Продължавам постепенно да събирам материали, инструменти и оборудвам работното място за издухване на стъкло. След като сглобих устройство за производство на карбураторен газ (бензинови пари), бях изправен пред необходимостта от добър стабилен вентилатор. Тя, между другото, ще е необходима за вентилатори с газово стъкло. Дори при взривяване с кислород е необходимо добавяне на въздух.
Накратко, имате нужда от добър компресор. Отначало използвах бензинови пари за експерименти с горелка за стъклодух домашен компресор от хладилника, Оказа се обаче, че той трябва да се включва доста често, в идеалния случай - да работи почти непрекъснато. В този случай налягането ще бъде най-стабилното. В този режим трябва да се монтира обезвлажнител под формата на кутия със силикагел на всмукателния въздух. В противен случай влагата от въздуха ще се натрупва вътре в компресора в маслото. Една от конструктивните характеристики на компресорите от хладилниците е, че отворен електрически мотор плава в масло. Натрупването на вода ще потъне на дъното и лесно може да причини късо в намотките.
Фабричният „сграден“ компресор е много по-продуктивен. Доста дългата работа между включването се осигурява от 24-литровия му приемник, така че е по-удобно да се работи. В допълнение, компресорът на класическото оформление е бутална група отделно, двигателят отделно е като гайки и котлети в съобщението и няма нужда да се източва входящия въздух. Един от недостатъците на компресора е трудното му стартиране - електромотор с мощност 1,5 кВт, на пръв поглед малка мощност, но предвид плачевното състояние на селските мрежи и високите пускови токове на мощни еднофазни двигатели ... Често по време на включването компресорът казва - mmm-m Хм! След това тичайте към него с изключена глава, докато не се случи нещо лошо. Добре е, когато сте на крака и близо, и когато седите удобно, СЪЗДАВАНЕ и сложна чаша не може да бъде извадена от пламъка на горелката и той ви поставя такова прасе.
Да, хладилните компресори също имат трудно стартиране и по време на продължителна работа в нестабилна мрежа има моменти, когато той също отказва да стартира - но поне не е необходимо да го бързате. Справя се. Това е само за добра стабилна факла на горелката, не можем да говорим.
Електрическата мрежа в селото, това само по себе си е нещо. Напрежението скача и танцува до голяма степен. И въпреки че е трифазна, разликата в напрежението между фазите също не е малка. Така че не рискувам двигателите без защитни устройства да се свързват, както се очаква. Една радост е, че можете да изберете фаза, в която напрежението е по-голямо и по-стабилно. За да направя това, трябваше да се кача в щита на улицата с отвертка и тестер. През зимата това е особено неприятно.
За да имате представа за състоянието в трифазна мрежа по най-бързия и визуален начин и да изберете най-задоволителната фаза за включване на критични товари, това просто устройство беше сглобено.
Състои се от три гнезда, според броя на фазите, с индивидуални миниатюрни цифрови волтметри. Целият този бизнес е интегриран в модул, разположен в близост до вътрешния електрически шкаф с „автоматични машини“.
Няма да е добре да си припомним тук - в трифазна мрежа напрежението обикновено се изчислява според линейните данни за напрежението. За трифазни линии, които се отдалечават от подстанцията, се задава линейно напрежение от 380 волта. Това съответства на фазово напрежение от 220 волта. В трифазни четирипроводни мрежи номиналното напрежение се обозначава с обозначението на двете стойности - 380/220 V. Това означава, че към такава мрежа са свързани както 380 волта, така и еднофазни устройства с 220 волта. Най-разпространената трифазна система е 380/220 волта със заземен неутрален проводник. Еднофазни 220-волтови електрически уреди се свързват към линейно напрежение между всяка двойка фазови проводници. Трифазните електрически уреди се свързват към три различни фазови проводници. В последния случай не се изисква използването на неутрален проводник, докато отсъствието на заземяване увеличава риска от токов удар при счупване на изолацията.
И така, какво се използва по време на работа.
Инструменти, оборудване.
За производството на основата използвах циркулярен трион, махало. При производството на нипели от покривна стомана се нуждаехме от метални ножици, малат, моторна трион с аксесоари. Помощна беше отвертка, четка, съдове за рисуване. Комплект инструменти за електрическа инсталация, разбираемо е поялник, средна мощност, около 60W, с аксесоари. Сграда или специален сешоар за работа с термотрубки.
Материали.
В допълнение към инсталационните части - гнезда и волтметри, имах нужда - парче дебел шперплат или плоча за основата, парче от "покривна" поцинкована стомана 0,5 мм, боядисване, памучни парцали. Крепежни елементи, проводници, термотрубка, парче от гофрирана пластмасова втулка с диаметър 16 мм. Найлонови връзки за електрическа инсталация.
Първата стъпка беше да вземете дървена основа. Намери подходяща ширина, парче дебел шперплат, измерено седем пъти и изрязано краищата. И размера, и така, че да са плоски. Той подреди елементите - за инсталиране би било по-удобно, ако първо по пътя на входящия кабел имаше гнезда и след това волтметри, но използването на устройството би било неудобно. Миниатюрни волтметри "блок" - предназначен за монтаж на предния панел на блока, шкафа. Те са направени в корпуса, като размерите съответстват на сигналните светлини. За тяхното удобно и безопасно поставяне е необходим корпус, който е направен от "покривна" поцинкована стомана. Корпусът е с най-простия дизайн, без допълнително закрепване на венчелистчетата и "запечатване" на страничните прорези. С ниско "IP". Задачата му е да фиксира волтметрите в избраната позиция и да скрие инсталацията, дори няма нужда от специална защита срещу токов удар - клемите на волтметрите са вдлъбнати, кабелните връзки са изолирани.
За да предотвратя грозни "бръчки" в ъглите при огъване, пробих дупки там. Бях твърде мързелив, за да сменя тренировката в машината и се оказа не много красив - изглежда добре около 3мм. Правенето на големи дупки в тънък метал с общи средства винаги е проблем - или се изрязва с малко остро длето (металът се разтяга, оказва се "осем"), или пробийте много малки дупки в кръг и след това ги свържете, отстранете средата и подравнете зъбния отвор с половин или кръг файл.Свредлото също няма да ви позволи да изрежете кръг с малък абразивен диск - само го приближавате.
Всички отвори и форми от тънък метал са много удобни за изрязване с мозайката за бижута. Освен това самата мозайката понякога е ненужна - тук е използвана „пионерска“ мозайка върху дърво с бижута. Той има много по-голямо „коляно“, знае как да навлезе по-дълбоко в детайла. За стомана 0,5 мм е удобно да използвате файл №4.
Той огъна корпуса от детайла, за това линията на сгъване се затяга между две дъски с гладки ръбове. Препоръчително е да стегнете със скоби. След като необходимата част е огъната от дъска по цялата дължина, равномерен ъгъл се оформя от шалте. Корпусът се опитва към основата, отворите и отворите за проводниците и закрепващите винтове се изрязват или пробиват.
Преди монтажа и монтажа проверих волтметри. Това са евтини модели, закупени в Aliexpress. Може би единственият им недостатък е липсата на настройка на показаното напрежение. Когато свързвате и трите копия паралелно, разликата беше около волт, от показанията на мултицет по две - грешка от около процент, което е съвсем приемливо за това приложение.
Рисува корпус и парче дърво в два слоя - желязо със сив почвен емайл върху ръжда, дърво с яхтен лак.
След пълно изсъхване той се зае с инсталацията, проводниците към гнездата - значителна секция с едноядрен, до волтметрите - гъвкав монтажен проводник. Гнездата са свързани с фазови напрежения - обща "нула" и изхода от всяка фаза. Zero - жълто-зелен проводник отгоре на сив трижилен кабел на снимката по-долу, към него под корпуса се споява сноп - три от същите мощни проводници към изводи и три монтажни проводници към волтметри. Краят на всеки проводник е оголен от изолация на дължина около 30 мм, калайдисан. Приготвените краища се сгъват в сноп и се увиват с тънка калайдисана медна тел. Приложен е флюс и лъчът е внимателно споен. Ако няма достатъчно топлина на поялника, можете да добавите малка газова горелка или строителен сешоар. В този случай потокът е по-добре да се използва неорганичен (негорим). След отстраняване на остатъците от флюс, точката на запояване се изолира с два слоя на топлинната тръба.
След като инсталацията приключи, устройството беше свързано към мрежата "на жива нишка", за да се тества производителността. Всички напрежения са на мястото си, волтметри работят - могат да бъдат монтирани на довършителните работи.
С изключителната си простота устройството беше изключително удобно и полезно.