Част 1. Описание на системата, газов капан
Част 2. Балонът
Предлаганите на читателя статии описват неподвижно устройство за карбуризиране на течно гориво (бензин). Получената горима смес се използва за захранване на горелка за издухване на стъкло и позволява дозиране с балон и основен газ. Основното предимство на захранването на горелката с бензинови пари е повишената температура на пламъка в сравнение с пропана и особено природния газ. Стационарно устройство за карбуратор, за разлика от прости аналози, използвани в протеза и бижута, има доста сложно устройство, но осигурява повишена ефективност, безопасност и лекота на използване.
По-пълна обосновка и подробно описание на възлите са описани по-рано, както и производството Барботьорът и газови капани, Помислете за последния непосредствен компонент - буферен резервоар или бензинов кондензатор.
Нека ви напомня - буферният резервоар 3 има същите размери като резервоар 1. В капака има две запечатани къси тръби. Единият от тях доставя горимата смес от резервоара 1, според втория, сместа отива в горелката. Резервоар 3 служи като буфер за улавяне на капки, частична кондензация и събиране на бензин, ако изпарението му в резервоар 1 е твърде бързо. Това се случва при пълнене на свеж бензин. В долната част на резервоара има изпускателен кран 8 за източване на кондензиран бензин. Този бензин е с доста добро качество и може да бъде върнат в резервоар 1.
И така, нашият кондензатор е направен от същия 4-литров електрически самовар като балончето. Заготовката самовар е малко по-очукана - хромиране на ексфолира на места, следователно, всяко място за запояване трябва да се почисти по-щателно, като се почиства слоят хром и медната подслоя, до майчината месинг.
Какво беше необходимо за работа.
Инструменти, оборудване.
Всички връзки бяха направени чрез запояване - имате нужда от малка газова горелка. Комплект инструменти за пейка. Абразивен шлифовъчен тампон със среден размер за петна за запояване. За точно рязане на медни тръби е удобно да използвате краен махал или кутия с митра с ножовка за метал. Той се предлагаше в удобно електрическо шлифоване, менгеме.
Материали.
В допълнение към самия самовар бяха използвани парчета от ламарина и месинг, медни тръби с диаметър 15 мм, диаметър 6 мм. Калаено-медна спойка №3, поток към нея. Четка.
Самоварът беше демонтиран първо, като използваше проникваща грес - за да отвърна подкиселените и ръждясали крепежни елементи, трябваше да разправям. TEN изби болезнено, на фрагменти, но нищо, успя. Като цяло работата е много подобна на направата на балонче.
На крайния трион направих косо нарязан медна тръба с диаметър 18 мм, така че да покрива и двете дупки в долната част на резервоара самовар, от стандартен нагревател. Разрезът е такъв, че тръбата е леко наклонена от резервоара. След щателно отстраняване, покрити с флюс паста и спойка. Веднага откъснах парче от стандартен корков самоварски кран - скъсих го и с помощта на оголена медна тел направих намотка в няколко слоя на дюзата на крана, така че да влезе достатъчно плътно в свободния край на изпускателната тръба. Поток, запояване. Измих остатъците от флюса с вода. Между другото, не трябва да се задържате прекалено много с това - флюсът е кисел и ако оставите неразтворената спойка за няколко дни, не можете да измиете целия флюс без следа.
Редовната "тапа" на крана, или по-скоро неговата дръжка, също беше мехурче, което имаше малко по-малко натруфен самоварски вид. Дантелената дръжка се изрязва с ножовка за метал, а останалата дръжка е завъртена на електрическа точилка с образуването на две плоски платформи. В тях беше пробита дупка, в която беше споено парче медна 6 мм тръба. Да, при какъвто и да е шум с такъв кран, трябва да избягвате да фиксирате крана върху работния конус на "тапата" - дори и малки натъртвания по него могат да причинят трудно изтичане. Освен всичко друго, кранът беше леко модифициран - тапата е с пружина и се върти плътно, с известна намеса - което беше приемливо за вряща вода в самовар, може да бъде опасно в буферен резервоар с бензин. Усъвършенстването се свежда до запояване на дълъг винт M5 в корка, за който в коркът е пробит сляп дълбок отвор. Винтът влезе в нея достатъчно плътно. След запояване и отстраняване на остатъците от флюс с вода, винтът се скъсява до необходимата дължина, като се изрязва излишъкът с ножовка за метал.
Модифициран монтаж на крана - под гайката на крилото е поставена шайба M5, пружината е чудо колко хубаво се получи от малък прахов пожарогасител. Когато правех кран, погледнах назад подобен на мехур - от кутията на готовото устройство щяха да се залепят и ако бъдат направени значително по-различни, няма да е красиво.
Време е да запоявате дупката от обикновения изпускателен кран на самовара. Районът наоколо се почиства внимателно, избира се парче меден лист с подходяща дебелина, прилага се флюс, запояване, измиване на остатъци от киселина.
Кондензаторът е с най-простата конструкция на вътрешностите, две къси дюзи са запоени в капака му, единият е входът, малко по-дълъг от изхода. Направих и двете тръби на 90 градуса предварително - краищата на детайлите от медни тръби с диаметър 15 мм бяха нарязани под ъгъл 45 градуса върху крайния трион, с малко подаване - медта е много гореща и може да стопи пластмасовите части на масата. Рязането със сигурност трябва да се извършва с очила или щит - металните стружки са много по-тежки от дървените - раздалечават се много по-далеч и със значителна сила. Почистих отрязаните краища на тръбите, нанесох флус паста и го сгънах върху червена тухла, завих го с факла и отмих остатъците от флюса с вода.
Той постави резервоара върху част от стандартната стойка на самоварския донор, докато в стойката беше необходимо да се маркира и изреже отвор за дренажната тръба с тънък абразивен диск на ъглошлайфа. След поставянето и монтажа докосващите се краища бяха почистени, разтопени и споени в три точки.
Той подготви капака на резервоара самовар - направи дупки за преминаването на тръби - след маркирането пробих дупките с голяма бормашина с такъв диаметър, че преминава кръгла пила с малка прорез. Доведе дупките до желания диаметър, опитвайки се върху парче тръба. Валцови огънати прорези за изход на пара и фиксиране на "надстройката" за чайника. Обърнат, на наковалнята, с малък чук. Можете предварително да отпалите. След цялостно почистване мястото с разфасовки се запечатва - нанася флюс и, затопляйки се с газова горелка, се пълни с тънък слой спойка.
Той старателно почисти съседните повърхности на капака и резервоара, нанесе флюс върху мястото за запояване и спойка капака. Удобно е да направите това, като обърнете резервоара с главата надолу.
Споех входящия тръбен ъгъл в резервоара за кондензатор, като се съсредоточих върху изходната тръба на предишния резервоар - балон. В същото време ги докирайте, поставяйки ги до нея на равна повърхност. Посочих дължината на тръбите на мястото си, отрязах излишъка. След предварително почистване на частите в точките на запояване. След технологичен монтаж се прилага флюс, спойка. Втората изходна тръба беше инсталирана по подобен начин. Така че и двете тръби са на една и съща ос, поне в някакво приближение, ги фиксирайте върху плосък метален прът, обвит с тънка тел. Предварително почистени дажби места, покрити с флюс, споени с горелка. Пуснати остатъци от потока, включително от вътрешността на резервоара.
Време е да акостирате и трите контейнера в един ансамбъл. Преди това при определяне на височината на дюзите съдовете се пробваха един върху друг, следователно беше изяснена само дължината на фугите. Фиксираните дръжки на самовара, от които е направен балонът, трябваше да бъдат леко огънати отстрани, с една дума, съдовете са възможно най-близо един до друг, междувременно, стеснената долна част на мехурчето ще ви позволи да навиете и изолирате нагревателния проводник със сензора върху него. Дължината на тръбите е посочена на място, излишъкът се отрязва. Връзките се извършват от стандартни съединители - части от медно водоснабдяване, те са били налични.
След запояване контейнерите трябва да бъдат закрепени по долния ръб. За да направя това, направих гнездо от покрив от поцинкована стомана - маркирах го върху парче желязо с обикновен молив, изрязах го с ножица за метал, огънах ръбовете, задържайки ръба на детайла между две дъски и го фиксирах със скоби. Той сложи нашите самовари върху него и очерта дажби с молив. Почиствах, нанасях флюс, споявах всяка стойка на три точки. Стартира от останките на флюс.
Дизайнът се оказа много труден. Не си отказах удоволствието да взимам вода и да се чукам, да гърмя, да имитирам различни ситуации - работи перфектно, кой би се усъмнил в това.
Логичната работа на този етап на производство и запояване на байпас с кран и свързващи нишки и дюзи е прехвърлена, за да включите цялото устройство в пясъчна кутия - трябва да опитате на място, за да не пропуснете.
Следва завършекът.