Здравейте, скъпи посетители на сайта.
В момента реновирам стара къща. По-специално реших да направя подово отопление под цялата къща. Това създава комфорт. Това важи особено за приземния етаж на сградата. И в моя случай това се дължи и на факта, че тази къща има много високи тавани. „Класическото“ отопление с помощта на радиатори се основава на конвекция - нагрятият въздух се втурва нагоре, смесвайки се със студения. Следователно, с голяма височина на тавана, ефективността на такова отопление се намалява - всъщност, за да получим комфортна температура отдолу, трябва да „нагряваме“ много по-силно под тавана. И отоплението с помощта на пода работи, макар и на принципа на конвекция, но по малко по-различен начин - за разлика от радиаторите, където малкият обем на конвекционния поток се компенсира от високата му температура и скорост (Смесва се със студен въздух) в случай на подово отопление , значително по-големи маси въздух, нагряван не толкова много, бавно се издигат. В резултат, изразходвайки същото количество топлина, получаваме комфортна температура много по-ниска! Което създава значителни икономии на енергия.
В тази публикация искам да споделя моя опит и всички мои най-добри практики по този въпрос.
По правило има два вида подреждане на подово отопление - електрическо и "водно".
Електрическата е по-лесна за инсталиране и по-евтина. Но той има и съществени недостатъци - по-високи разходи при последващата експлоатация, по-малка надеждност и издръжливост. Освен това подредбата му е регулирана при последващата инсталация на мебели - под мебелите нагревателният елемент може да се прегрее и да се разпадне. Има често срещано погрешно схващане, че контурите на водния под не трябва да се поставят под мебелите! Но това е заблуда! Водните вериги не генерират топлина! Те просто го носят! В зоната, където отвеждането на топлина е трудно, а температурата на пода е равна на температурата на топлоносителя, тя (топлоносителят) просто „няма да се откаже от топлината“, поемайки я допълнително.
Аз, както вече мислите, разбрах, аз го правя точно "водни подове".
Подовете в къщата бяха дървени. Разкъсах ги и изсипах груби замазки.
Целта на грубата замазка е да изравнява повърхността и да я подготвя за хидроизолация.Можете да направите това с уплътнен пясък. Но това води до високи разходи за хидроизолация! Всъщност върху равномерна замазка можете просто да поставите най-евтиния пластмасов филм. И в пясъка може впоследствие да се повреди от масата на пода. Трябва да използваме по-скъпи видове хидроизолация и да харчим повече време и енергия за това. В същото време спестяванията (само цената на цимента, защото във всеки случай използваме пясък !!) се намаляват до нищо, или, напротив, се оказва по-скъпа!
Съсредоточете се върху факта, че хидроизолацията е необходима във всеки случай!
Дори ако всичко е много сухо и нивото на подпочвените води е много ниско, не мислете, че хидроизолацията може да бъде пренебрегвана! Защото когато подът се нагрява, на мястото на контакт със студена почва ще се образува конденз !!! Натрупвайки се в топлоизолация (а той няма къде да изсъхне оттам!), Това ще обезсили всичките му свойства, а ние ще затоплим почвата! И с течение на времето изолационният слой напълно ще се срути под въздействието на влагата.
Ето защо, повтарям още веднъж, хидроизолацията е нужна при всяко събитие!
Като нея използвах най-евтиния пластмасов филм - така наречения „вторичен“ (направен от рециклирани материали). Всичко това ще бъде залято с бетон, така че не бива да се страхувате от неговата „неекологичност“.))) И според еколозите полиетиленът в земята, където е напълно защитен от ултравиолетова радиация, не се разлага до двеста години !!! (Чудя се откъде са получили тази цифра, ако самият материал съществува три пъти по-къс?)))))) Но ние приемаме думата ....)
Разложих филма така, че краищата да отидат по стените (Закрепих ги с лепило-пяна). Той стартира ставите с голямо припокриване и внимателно ги залепи с лепяща лента:
Преминаваме отгоре към следващия слой от нашия "пай"!))). Топлоизолационен слой.
Освен това чух погрешни схващания, че не е необходима силна топлоизолация, защото „топлината върви нагоре“ и „във всеки случай остава в границите на къщата“. Нека се занимаваме с този въпрос.
Има само три начина за прехвърляне на топлинна енергия:
1. Топлопроводимост. (директно предаване на контакт)
2. Радиация. (Инфрачервен топлопренос)
3. Конвекция. (Пренос на топлина чрез поток от течност или газ).
Само конвекцията върви нагоре !!! Само нагрята струя течност или газ се издига! Топлопроводимостта и излъчването пренасят топлинната енергия във всички посоки равномерно! Ако стискате например нагревател между две плочи, тогава долната се загрява не по-малко от горната !!!
Същото нещо с печката за подово отопление! Ако не правим добра топлоизолация под него, ще затоплим почвата във вътрешността по-ефективно от въздуха в помещението! Тъй като почвата има повече топлопроводимост и температурната разлика е по-значителна! И за това ще горим гориво и ще харчим пари !!!
За топлоизолация обикновено се препоръчва използването на екструдирана пенополистирол с висока плътност (EPS).
Но това не е необходимо. Този тип изолация се характеризира с по-висока устойчивост на влага, а също така издържа на по-голямо механично напрежение в сравнение с конвенционалната полистиролова пяна (Ние (Беларус), според STB (съвременен набор от стандарти, които съществуват заедно с GOST), тя е обозначена PPT - „плоча от полистиролова пяна топлоизолация ").
Но, както показва практиката, силата на конвенционален PPT25 е повече от достатъчна за полагането му под замазка (дори според SNIPs). Вече говорих за хидроизолацията, следователно и това качество не играе роля.
Но в сравнение с екструдирането е много по-евтино! И още - в него мравките не обичат да подреждат домовете си! ... (Да, да! Това не е шега! Малките мравки наистина обичат да се заселят в екструдирана полистиролова пяна!)
Единственото предимство на EPPS при полагане под замазката е, че има „четвърт“, което позволява да се полага без пролуки. Но аз например решавам този проблем просто - слагам не един дебел, а два тънки слоя полистирол „със застъпване“.
Както показа моята практика, PPT слоят трябва да бъде най-малко 50 mm. (Вече направих топли подове и след това положих 50 мм. Подовата плоча в мазето, както показа пирометърът, все още е 2-3 градуса по-топла, където отоплителната верига е разположена над нея.И това въпреки факта, че температурата на въздуха в помещението е една и съща навсякъде. Може би фактът, че тогава използвах един слой полистирол (без припокриване), играеше роля. И дори при най-малката грапавост на основата, няма да е възможно да се избегнат пукнатини ... За всеки случай, за да не затоплям почвата, този път сложих 80 мм. (30 + 50). Първият сложих по-тънък слой (30 мм)
След това върху него - вторият (50 мм). По-дебелото поставено отгоре не е случайно. Бях се ръководил от факта, че в процеса на последваща работа ще трябва да ходя много по него.
Работих вечер. Затова, като положих един слой, разпених пролуката между него и стената и си тръгнах. За утре отрязах излишната пяна, положих втория слой и също разпенвах по периметъра. Монтиращата пяна, разширявайки се, стисна силно пяната и пукнатините почти изчезнаха.
След това сложих друг слой хидроизолация - за да предотвратя проникването на влага от замазката.
Ще се спра на това по-подробно ...
Напоследък (ние, в края на краищата, живеем в "ерата на маркетинга))))" търговците "насърчават мнението, че директно под нагревателната плоча на топлия под е необходимо да се постави фолиово подложка, изработено от пенен полиетилен! Тя се произвежда специално за това и се" продава " й приписват редица "незаменими свойства":
1. Допълнителна топлоизолация! (Предлагат ми да си купя петмилиметров слой на цената на тридесет милиметров PPT, който има приблизително същата топлопроводимост))))
2. "Фолиото отразява нагряването, което допринася за значително запазване на топлинната енергия."
.... Съзнателно слагам такава усмивка.)))). Всеки, който е учил в училище, трябва да разбере, че само радиацията може да се отразява! А излъчването е възможно само в среда, която е прозрачна за този тип лъчи !!!! Кой конкретен, разбира се, не е!)))))
Вътре в бетона няма радиация и не може да бъде !!!!! Това е измама !!!
3. "Слой фолио ви позволява да разпределите равномерно топлината по цялата площ, с изключение на" термичната ивица "на пода ...
Отново ха-ха, само няколко пъти вече!
..... Първо, този слой е толкова тънък, че по никакъв начин не може да повлияе на разпределението на топлината. (Замазка, направена от плътен бетон, е много по-бърза „разсейва топлината сама по себе си, отколкото 0,1 мм алуминий, който се намира отдолу, ще го направи !!! Тоест, топлината трябва да слезе, да се разпространи там и след това да загрее цялата замазка равномерно !!! )
Второ, всеки тънък слой метал (и най-вече алуминий) в агресивна алкална среда, която е циментова замазка, се разлага моментално !!!! Всяко фолио, напълнено с бетон, се окислява в него и престава да съществува още по време на неговото втвърдяване !!!!
(Ето, "продадените" хора отидоха по-далеч ... Казват: "Да! Вярно е! Но вие ще ни платите повече пари, а ние ще ви продадем материала, в който фолиото е защитено от бетон с прозрачен пластмасов слой!" ...
Ъъъ ... Но как тогава да бъдат с това, от което се отблъснаха? ))). Всъщност по отношение на топлопроводимостта (която е "много необходима за разпределение на топлината"), сега тя не се различава от обикновения пластмасов филм! )))))
И накрая, най-важното ... Това изобщо не е алуминий !!! Този слой дори не провежда електричество !!! Това е просто "боя за метал"))))
(Другари, не сме съгласни, те ни мамят!
)Така че, в ролята на основата за замазката, използвам същия обикновен филм.
Разложих подсилващата мрежа върху филма. Под него трябва да се поставят специални дистанционери, така че леко да се издига над основата и да се вписва напълно в бетон. Но тъй като аз ще се напълня, просто ще разклатя мрежата в разтвора. Това е достатъчно, за да падне гъст разтвор под него и той да не потъва до основата. (Фактът, че мрежата трябва да бъде в самата дъна на замазката, се дължи на свойствата на бетона. Бетонът практически не е сгъваем, но изобщо не може да се разтегне. Избухва веднага. И армировката е необходима в този слой, който ще има тенденция да се разтегне, когато натоварването се прилага отгоре - t. е., в самото дъно!)
Мнозина, за да спестят, не произвеждат подсилване. Замазка с тази дебелина може лесно да издържи необходимите натоварвания. Но аз въпреки това използвам решетка. И увеличава здравината на замазката в пъти, и е удобно да закрепите тръбата към нея.
По периметъра на стаята е необходим амортисьорен слой! В крайна сметка печката ще се разшири, загрявайки се! Обикновено всеки използва амортисьор от пяна от полипропилен. Използвам EPPS ленти с дебелина 20 мм:
Нарязвам ги веднага на нужната ми ширина, залепям пяната върху стените веднага до нивото и те ми служат веднага като амортисьори, и топлоизолация от външните стени, и допълнителни маяци за замазка:
Можете да положите тръбата. При инсталиране на подово отопление се прави тръба от омрежен полиетиленови, метални или гофрирани тръби от неръждаема стомана ("неръждаема стомана"). Медът не се препоръчва, тъй като е силно податлив на корозия в бетона. Полипропиленът не е подходящ по друга причина - не може да бъде положен на пода без фуги. И тъй като има много висок коефициент на термично разширение, а след това се разширява линейно (няма никъде другаде в бетона))), веднага ще наруши арматурата!
Омрежената полиетиленова тръба е по-евтина от металопластичната. (Не направих резервация! Не само всяка метална пластмаса може да се използва в подове !!! Само някои производители позиционират определени видове свои продукти като тръба, предназначена за използване в системи за подово отопление! И такава тръба е няколко пъти по-скъпа от конвенционалната, предназначена за "класически" отопление и водоснабдяване!)
Но е много по-лесно да се работи с метал, поради липсата на еластичност и той може да се огъва при по-малки радиуси! И така, аз избрах „класическата версия“ - метал.
Сега нека поговорим за методите за стилизиране.
Ако се използва наемен труд, тръбата обикновено се прикрепя към полистирол с така наречените котва за скоби. (За тях е просто много по-бързо и по-лесно да се прикрепят така, отколкото да го издърпат с найлонови връзки към армировката, а след това и да отрежат краищата им.) Но това е друг случай, когато маркетингът върви срещу качеството !!! Не разбирам значението на хидроизолационния слой, ако в бъдеще той ще бъде перфориран до тридесет пъти на квадратен метър !!! И така, закрепих тръбата към армиращата мрежа с помощта на найлонови кабелни връзки:
При полагане на контурите е важно да се спазват редица правила.
1. Веригата не трябва да надвишава определена дължина (за тръба от 16 мм - това е 80 метра). Като цяло, колкото по-кратко - толкова по-добре! Тъй като това означава по-голям дебит на охлаждащата течност (в резултат на това, по-малка разлика в температурата) и намаляване на натоварването на помпата. Така че, по-добре е да направите две вериги по 40 метра всяка и да ги свържете паралелно през колектора ("гребен")
2. Дължината на контурите не трябва да се различава много, в противен случай ще бъде трудно да се балансира системата.
3. Можете да положите "змия" и "охлюв". Но в същото време е желателно да редувате тръбата ("подаване" и "връщане") - това гарантира най-голяма равномерност на нагряването на замазката.
4. Ако помещението е голямо и е необходимо да се направят амортисьорни шевове в плочата, тръбата трябва да бъде положена в гофрирана тръба в пресечната точка на тези шевове. Същото нещо трябва да се направи на мястото, където тръбата излиза от бетона.
5. Тръбата не трябва да се пресича.
6. В замазката не трябва да има фуги! Само едно парче тръба. (Арматура, която ще служи десетилетия "във въздуха", ще се спука в бетон много бързо !!! Това се дължи на факта, че тръбата, притисната от всички страни по време на термично разширение, може само да се удължи, притискайки арматурата!)
Аз лежа с метода на двойния охлюв. Първо полагам тръбата със стъпка два пъти по-голяма и, стигайки до средата на стаята, се връщам обратно между положените завои. Избрах метода "охлюв" (известен още като "спирала"), основан на факта, че в този случай веригата, както ми се струва, ще има по-малко хидродинамично съпротивление, тъй като в нея само на две места тръбата се завърта на 180 градуса и в останалото - с 90. (Ако стаята е с правоъгълна форма. Ако е квадратна - само в една!). И в „змията на всеки завой - 180 градуса.
За да се опрости работата на наетите работници, собствениците обикновено трябва да отидат на огромни материални разходи. Никой от наемниците няма да се притеснява с оформлението по такъв начин, че контурите да са с еднаква дължина! (Това е много, много трудно! Аз лично знам!).Затова те са изложени „в действителност“. И собствениците по тяхно желание купуват много скъпи колектори, оборудвани с клапан и разходомер за всяка верига! (Като пример, купих колектор от неръждаема стомана за три вериги за 30 долара. Той е прост и е оборудван само с сферични ("спирателни") клапани. Същият, но с клапани и разходомери на всяка верига, видях за продажба за $ 120 !!! (И това е така, че ЕДНО ВРЕМЕ, когато стартирате системата, водопроводът лесно би могъл да балансира контурите!).
В допълнение, с такова сгъване неизбежно отпадъчна тръба !!! В края на краищата дори парче тръба, дълго 20-30 метра, няма да бъде използвано никъде по-късно !!!
Измислих много прост метод, с който можете да постигнете една и съща дължина на контура с грешка (както направих аз) +/- 10 см !!!
За целта използвам дълга измервателна лента и комплект от най-евтините дрехи от магазина с фиксирана цена!)))
След като предварително прецених „общата карта за оформление“, в началото не поставям тръбата, а рулетката, като я фиксирам върху прищепки с прищепки.
Факт е, че завоите и завоите дават много голяма грешка. Тъй като има огромен брой от тях, след това огъване под почти прав ъгъл (което ми помага домашно приготвено тръбно огъване), или куха, над голям радиус, лесно мога да хвърля / сваля няколко метра! Разбира се, това отнема време, но спестява много пари (както е описано по-горе). Освен това, като постигнах дължината на всички контури под всички стаи точно четиридесет метра, аз напълно, без остатъци и отпадъци, използвах три тръбни намотки. (точно на 200 метра в един залив). Това даде допълнителни спестявания - при закупуване на цели заливи цената на метър е много по-ниска, отколкото при измерване и нарязване на тръбата!
След като рулетката е положена по начина, по който тръбата ще лежи, аз маркирах всички завои на филма с маркер и маркирах метъра във всички ъгли (така че по-късно, когато полагам тръбата, да проверя правилното полагане. Ако някой не знае, има всеки метър на тръбата фигура, указваща дължината му от началото на залива)
Изваждаме лентата и започваме да поставяме тръбата. (В същото време той не може да бъде изваден от гнездото! Заливът трябва да бъде разгърнат и преместен!):
Снимката не предава, но стъпката близо до външните стени е 10 см. На други места - 15 см. Както показва практиката, такава стъпка е най-приемлива. По този начин се избягва "райе" на пода с обща дебелина на замазката 70 мм. (40 мм над тръбата). А такава дебелина на замазката е добър компромис между енергийния и топлинния капацитет на системата! Ако го направите по-дебел, „извикване“ за регулиране на температурата ще се случи само след няколко часа. Ако е по-тънка, тя слабо ще „запази топлината“ и ще се охлади бързо.
След полагане на първия контур - димна почивка! ))))
Да продължим по-нататък!
Както можете да видите, този метод ви позволява да постигнете не само равенство на дължината на контурите, но и равномерност на оформлението! В тази стая, например, три вериги, точно четиридесет метра. И тръбата е положена много равномерно. Няма "студени" зони.
Това е всичко. Полага се тръбата. Можете да започнете да наливате.
Да, почти забравих още един момент. Веднага след полагането на тръбата тя трябва да се напълни с вода под работно налягане! Това е необходимо, за да се провери херметичността и така, че тръбата по време на изливането да не се деформира от масата на бетон или вашите ботуши))))). Тъй като тази година не планирам да стартирам системата (нямам време да свърша цялата необходима работа в помещението, в което ще се намира котелът преди замръзване), все още не съм свързал тръбата към гребените и, оставяйки тръбите по-дълги, монтирах компресионни фитинги върху тях и се завинтва върху всеки на сачмен клапан. Чрез един аз, чрез маркуч, подавах вода от помпена станция, през друга изпусках въздух. Когато водата премина без мехурчета, затворих плътно двата крана и прехвърлих усилията си в следващата верига. След като замазката е напълно втвърдена, просто нарязвам тръбата до необходимия размер, с помощта на компресора издухвам водата от веригите (така че да не замръзва през зимата) и след това използвам крановете във водоснабдителната система.
Извърших всички подготвителни работи вечер, след работа. И той планира замазката в събота.Ако някой не е направил замазки, ще ви обясня - запълването на стая с площ от 18 квадратни метра до дебелина само 70 милиметра е много трудна и дълга работа !!!! Стига работа за целия ден!
А замазка на топлоизолиран под категорично е невъзможно да се запълнят на няколко етапа !!! Само в един момент !!! В противен случай, когато се затопли, изстине, със сигурност ще се напука по тази граница! И с него тръбата ще се напука !!!
Следователно, за да се справя за един ден, аз, като разбрах колкото е възможно по-точно точното количество материали, хвърлих в къщата количка пясък, изсипах я в коридора пред вратата и сложих точното количество торби с цимент точно в тази стая.
Моят стар бетонен смесител, който вече е построил една къща за мен, ще ми помогне в работата.)))) Аз също го поставих точно в стаята, като внимавам колелата и опората да не попаднат на тръбата:
Ще се спра подробно на състава на разтвора. Когато използвате наемен труд, препоръчително е да направите така наречената полусуха замазка. Извършва се по полуавтоматизиран метод (разтворът се доставя с бетонна помпа от автоматичен миксер), поради което се извършва бързо и работата по неговото производство е по-евтина от работата с пълненето на класическата замазка с „мокрия метод“. В допълнение, полусуха замазка практически не се свива и повърхността й, оставайки плоска, може да бъде готова основа за крайното покритие.
Обичайната ("мокра") замазка след втвърдяване никога не е равномерна! Поради това се изисква повърхностно изравняване със саморазливни съединения.
Но реших да направя „мокрите“ замазки, защото, първо, няма нужда да плащам за работата и второ, те, за разлика от „полусухите“, имат няколко пъти по-голяма плътност. И въпреки че няма да карам камион из стаите, но по-голямата плътност и твърдост допринася за по-висока топлопроводимост и топлинен капацитет! („Камъкът“ се загрява много по-бързо от „пореста пемза“ и натрупва повече топлина.))))
Ще се спра на състава на разтвора. Мнозина при производството си пренебрегват редица много важни „малки неща“.
Първата (и най-често срещаната) е пренебрегване на количеството и качеството на водата. Много хора смятат, че това не играе никаква роля, чистата вода не е необходима (все пак тя се излива в „мръсотията“, а излишъкът не боли - „изсъхва“!))))
Първо, "мазните" вещества могат да се разтварят в мръсна, кална вода, което значително намалява степента на бетон (като глина), и второ (и най-важното!) Водата от разтвора не изсъхва никъде !!! Тя се свързва и остава свързана там. Следователно, нейният излишък е много (много, много)))) значително намалява марката !!!
Правилно е съотношението вода към цимент (M500) 1: 1 с тегло! Но с такова трудно решение е много трудно не само да се работи - трудно е дори да се подготви! Защото се залепва в бетонобъркачката и се върти с нея на една бучка!)))) ...
Между другото, пълното смесване на разтвора е и един от най-значимите фактори за неговото качество! В основата си (грубо) циментът е "лепило за пясъчни зърна". И крайният резултат зависи много от това колко пясък е равномерно смазан с това лепило !!!
Поради тази причина е необходимо да добавите пластификатор!
Много хора смятат, че пластификаторът има определени „химични“ свойства, придаващи бетон устойчивост на замръзване и плътност. Всъщност пластификаторът е просто много ефективно „смазка за пясъчни зърна“. И всички изброени по-горе свойства се постигат поради факта, че имаме възможност да приготвим пластмасов и добре смесен разтвор, използвайки по-малко вода! (Ето защо ще бъде с по-висок клас и устойчив на замръзване).
Освен това при полагане е много по-лесно да се запечата! С повишена течливост бързо се кондензира ("седи")!
В продажба има два вида цимент: M500 D0 (той е без добавки) и M500 D20 (съдържа 20% добавки). Веднъж 400-та се натъкна много отдавна, но през последните десет години не се видя, така че нека поговорим за „500-та“.
Има често срещано погрешно схващане, че бетонът, приготвен върху D0 цимент, е по-силен, отколкото при D20. Затова всички се опитват да купуват само „нула“.Без да анализират, хората приписват това на факта, че "разреден не е необходим! Взимаме само чисто! Въпреки че е по-скъпо, бетонът ще бъде по-здрав !!!" А „Особено надарените“ казват, че „можете да го поръсите по-малко“. Когато се опитате да им обясните, че той не е по-силен (в края на краищата силата на здравината и на двамата е една и съща - M500), те мотивират позицията си с факта, че "защо тогава само D0 отива на тротоарни плочи и паметници? !!!")))
Това е вярно. При производството на плочки и паметници се използва само чист цимент, без добавки! Но изобщо не е въпрос на трайност !! И, просто, във времето, за което набира тази изчислена сила! "Нулата" се сковава още на следващия ден !!!
Ето защо за замазки винаги използвам цимент M500 D20. По-евтино е, а замазката може да се избърше на следващия ден, да се коригира с шпатула по стените! Да, и за един ден все още можете!
Така че, това е неговото качество в случая - само в полза! Но при производството на плочки, напротив, никой не иска да запази формите си за няколко дни! ))))
Сега за пясъка. Както знаете, колкото по-силни и твърди са зърната на пясъка - толкова по-здрава и по-твърда е замазката. Праховите частици са порести, следователно пясъкът трябва да се измие, ако искаме много здрава замазка. Най-добрият кариерен пясък дава най-добър резултат, но речният пясък е по-евтин (речният пясък е кръгъл, така че бетонът, направен от него, не е толкова силен.). Не сме далеч от тук най-голямата смес от пясък и чакъл в Европа. Има предприятие, което сее ASG на фракции, изплаква и продава пясък, пресявайки различни фракции и развалин камък. (Тоест ASG се разглобява на фракции!)))).
Преди няколко години купих от тях измит пясък от най-високата категория, тъй като имах нужда да запълня пода над мазето и имах нужда от много здрав бетон. Тъй като транспортните разходи съставляват лъвския дял в цената на пясъка, купих наведнъж 10 тона. (Въпреки че имах нужда от един и половина). Но един и половина никой няма късмет и пет от десет на цена се различават с 10-15 процента!))). Затова реших да взема много - полезно е на строителна площадка. Използва се след това, ако е необходимо, внимателно покрийте останалото с филм, за да избегнете попадение на боклука и семената на растенията. Сега работех за него.
Пропорцията на разтвора е 1: 3 (цимент: пясък). Водата, както вече беше казано - с тегло на цимента. Пластификатор - според инструкциите на опаковката. Както показа практиката, бетонът от едрозърнест измит пясък с такива пропорции и доброто смесване е по-силен от камъните. (Не се шегувам. Трябваше да кълвя след две години плочата, която бях заляла с мен))). Когато срещнах камък - работата ускорена! По-лесно е да го счупите с перфоратор, отколкото "син" бетон!))))).
Бетон смесител стоеше точно в моята стая. Всичко измервах с кофи (специално купих четири еднакви пластмасови кофи на светофара)))). Първо изсипа премерена порция пластификатор в кофа, след това изсипа до половин кофа вода от маркуч. Изсипах го в бетонен смесител, включих го и добавих пълна кофа цимент. докато приготвя „мляко“, изсипва пясък в кофи. Той изля три кофи с прекъсвания, иначе ще се „смачка“. Когато разтворът беше добре омесен (това може да се види от факта, че „хладният“ твърд разтвор показа течливост, която не беше характерна за него преди!), Го изхвърли директно на пода! Под бетонобъркачката.
Бетонобъркачката отново беше „заредена“ (за щастие, кофите бяха пълни, докато първата порция беше на път). И той с лопата носеше разтвора.
Работил е с гумени ботуши. Отначало той разнесе разтвора равномерно в цялата стая, докато напълно скрие тръбата. В този случай след полагане на разтвора разклатете решетката. Разтворът попадна под него и обратно, той не пропусна, дори да натиснете върху мрежата с краката си.
Тази стая, която е на снимките, вече беше последна. Първият използвах амортисьори за пяна по стените (споменати по-горе) и профилни тръби със сечение от 40 на 25 мм като маяци. Поставих ги на насипи от хоросана, поставих ги с гумен чук и извадих замазка върху тях. После ги извади и напълни каверните, останали от тях .....
Тогава разбрах, че можете да направите без тръби, като използвате само парчета полистирол, които са поставени на ниво по стените и такова ниво:
И в крайна сметка беше толкова мързеливо, че изобщо не правих фарове!))))).Дори пяната по стените беше твърде мързелива, за да се придържа към нивото. Просто го прикрепете, както се случи и това е всичко.)))). Той успя без никакви маяци.
Когато цялата тръба беше скрита, започнах да слагам хоросана по стените. В същото време го разпредели и уплътни ренде за пяна така, че беше "около малко по-високо от необходимото")))) И така, след няколко часа той обиколи цялата стая в кръг. По това време решението, което поставих първо, вече седна добре и започнах да го изравнявам, като разтривах нивото с равномерна зона с желаната височина. Като "начална точка" на височина имах вход, зад който вече беше готова замазка, а също така основата под камината, която бях наводнила по-рано, служи за фар.
Технологията е проста, но изисква постоянно напрежение върху ръцете (необходимо е в края на краищата винаги да се поддържа нивото, така че балонът да е точно в средата, докато движите масата на разтвора. И не винаги той (масата) е разположен симетрично. По-често трябва да го местите с един ръб на нивото И така, зареждайки бетонен смесител, влачейки и обръщайки кофи с пясък и цимент, мога да кажа, че беше почивка!)))).
Така обиколих периметъра на цялата стая. Всичко се събра. Премести бетонобъркачката на вратата и започна да затяга останалото пространство. Вече беше още по-лесно да изравним средата. В края на краищата нивото вече може да достигне ръбовете до вече наводнените райони.
Така че фаровете са излишни))))). Освен това не бива да „ограждате“ някои сложни конструкции, изработени от дърво.)))) Максимумът (ако няма абсолютно никакъв опит или слаби китки), можете да направите както аз в първата стая - поставете тръбите на гърбиците от твърдо решение.
На другия ден дойдох и оправих недостатъците. (В момента, в който замазката прилепва към стената, понякога има „аромати“, притиснати към стената, които се образуват зад нивото, когато го натиснете в разтвора. Също така, на мястото, където сте завършили работата, разтворът вече е наситен с „изгонен“ от той е в процес на снабдяване с влага и често има "страни", които образуват края на нивото при движение. Също така понякога се получават малки недостатъци в ъглите и в местата, където тръбите излизат. Не си струва усилията и времето да се повтори ако това се случи.Както вече писах, разтворът върху цимент с добавяне на шлака Ще на деня всичко е вярно. Аз просто внимателно изрежете всички излишъка с помощта на шпатула и изсипва вода от замазката. (Не трябва да говорим за това след инсталацията, трябва да плътно затворете всички врати и прозорци! Разтворът не трябва да изсъхне!)
Разбира се, замазката вече е престанала да бъде толкова гладка, колкото изглеждаше вчера. „Мокрите“ замазки винаги дават неравномерно свиване при втвърдяване:
Но, като приложих нивото, никъде не намерих празнина, повече от един милион и половина. И, следователно, много малко саморазливна композиция ще отиде!
За обикновен под изобщо не бих го използвал - щях да сложа под ламинат тримилиметров субстрат от разпенен полиетилен и той да скрие всички неравности! Но аз, най-вероятно, ще положа винилов ламинат или винилова плочка като крайно покритие (докато реших наистина за него). Първият се поставя без субстрат (за да провежда топлина добре), вторият е залепен за лепене! Така че, във всеки случай, имате нужда от идеално равна повърхност!
Това е всичко засега! За свързващите вериги, окабеляването на тръбите, помпите, гребените и батериите, очевидно, тогава ще напиша отделна публикация.
PS На този сайт имаше статия за това как можете да направите икономически подово отопление, Там хората спестиха от недостатъчно снабдяване с материали и пропускане на важни точки! Мисля, че този подход не е верен! Не изчислих цената на квадратен метър от моите етажи, но, като прочетох статията му, автоматично забелязах, че изолацията е по-евтина (и не е по-слаба), тръбите са по-евтини (и по-дълги), нямам разходи за фарове, обемът на бетон Имам по-малко от една трета (в същото време подът ще бъде по-малко инертен и топлопредаването от него повече.)
Трябва да спестите от подобряване на технологиите, но не и от материали!