Някак в късната есенна вечер нахлух в страната (уморен съм от жена си, вероятно). Включи ключа и светлината в хола - ярка светкавица и всички лампи (обикновени с нажежаема жичка) изгориха. Отидох да търся мултицет. Ба, имам 285 V в мрежата си! И ако "0" бяха изгорени на подстанцията, всички 380 V ще бъдат мои! Какво би станало, ако не изключа ключа и оставям хладилника или телевизора включени? В най-добрия случай щяха да изгорят. И така може да възникне пожар поради късо съединение. Така той седеше цяла вечер при светлината на свещи и ядеше консерви, затоплена на Bumblebee (да, все още имам такова устройство). Проблемът някак трябва да бъде решен.
Пристигнах в града на следващия ден. Знаех, че има устройства, които прекъсват мрежата с нарастващо напрежение. Не ми харесаха с цената до 6000 рубли. (цената зависи от това за какъв ток са предназначени). Освен това релето е техният изпълняващ елемент - моят електроника в страната, докато те ще изключат енергията.
И ако сами си направите такова устройство на базата на триад с висок ток? Разрових се из мрежата и намерих подходящ схема, Не ми хареса само, че KU208G triac беше използван като ключ. Те са много капризни в работата и по отношение на мощността не ме устройват. Реших да го заменя с BT 139-800E.127 (е евтин и надежден). В същото време е необходимо да промените контролния транзистор на ST13003 (което е по-подходящо за параметрите) и ценеровия диод на 1N5349BRLG. Мощността на съпротивлението R1 трябва да бъде увеличена до 5 W, а диодът VD2 трябва да бъде променен на 1N5408. След това можете да изтръгнете около 10 кВт, което е необходимото.
Ключовият елемент е триак VS1, управляващият електрод на който транзистор VT1 е снабден с отрицателно напрежение. Резистор R5 се използва за ограничаване на тока. Референтните и контролните напрежения се отстраняват от параметричния стабилизатор VD1-R1-C1. Във верига с него е диод VD2, който захранва управляващото напрежение, което варира в зависимост от напрежението в мрежата.
Когато напрежението в мрежата (и съответно върху резистивния делител R3-R4-C2) намали емитерния ток на транзистора до нула, триакът се затваря. Положителната обратна връзка, изградена върху веригата R7-VD3, осигурява надеждно превключване на транзистора. Токът чрез обратна връзка се сумира с тока в резистор R3, увеличавайки напрежението в разделителя R3-R4-C2. Това надеждно изключва транзистора и, разбира се, триака.
Стойността на резистора R3 определя напрежението на изключване.Стойността на резистор R7 е разпределението между включено и изключено.
За да посоча режима на работа на входа и на изхода, реших да сложа две LED вериги. Изходната верига също ще зареди триака на празен ход (тогава R6 може да бъде изключен).
Какво е необходимо:
1. Пояло.
2. Комплект електронни компоненти + печатна платка.
3. Радиаторът за триака.
4. Корпус на продукта.
5. LATR за конфигуриране на веригата.
6. Отвертка, пинсети, скалпел, странични резачки.
7. Свредлото.
8. Мултицет.
Липсващ (5-ватов резистор R1 и триак VS1) купих в магазина "Чип и дип" за 50 рубли. Останалите части бяха на склад. За охлаждане на триака използва радиатор HS 304-50. Площта му е повече от достатъчна. Да, купих го в Касторама за 57 рубли. монтажна кутия за случая на бъдещото устройство.
Начертах печатна платка в програмата Sprint-Layout 6.0.
Той отпечата на мастиленоструен принтер върху огледало от обикновена хартия, след което залепено върху парче фибростъкло, подходящи размери. Преди това фибростъклото е обработено с фина шкурка с почистващ препарат Seth. Пробих дупки за части и технологични отвори с бормашина Ø1,0 мм и отмих хартия с топла вода.
Той нарисува печатна платка със специален маркер. След това постави дъската в разтвор на железен хлорид за половин час.
Хлорното желязо почти не се отмива от ръцете, затова направих един вид писалка от лепенка. Ацетонът отмива боята. Пробих технологичните отвори до необходимия диаметър и споех дъските на проводниците с поялник. Завърших с дъската.
Крайните части на заземяващата лента, където има перпендикулярни резбови отвори за монтаж, се появиха като контактори. Видях два ъгъла, за да фиксирам дъската към радиатора. Радиаторът не се побираше буквално на 2 мм в кутията. С бормашина изрязах от две страни на рафта. С площ от 230 квадратни метра / мм, това не е критично.
Извадих приливите и отливите от долната част на монтажната кутия със свредло, което само се намеси.
Фиксирах платката към радиатора в два ъгъла и изчислих така, че индикаторните светодиоди да излязат през капака. Триакът беше монтиран на радиатор чрез паста KPT-8. Основата 2 на триака е свързана с охлаждащата подложка, така че контактът на радиатора с входните / изходните контактори е изпълнен с късо съединение, както и с проводниците на платката.
След това спойка останалите части. Вместо 20 μF × 25 V кондензатор (просто го нямах), поставих паралелно два 10 μF × 50 V. Споех индикаторните вериги, така че светодиодите леко излязоха през предварително пробити отвори в капака.
R3 зададе средната стойност на прага на защита. Свързах LATR и мултицета и направих по-фина настройка. R5 заменен с 10 ома за стабилност на триака.
Нямах резистор 28k от 2W R за изходната верига с червен светодиод. Сложих две успоредно при 56k за 1 ват. Входната верига със зелен светодиод не влияе върху работата на веригата, следователно тя не се показва във веригата.
При напрежение 180-250 V двата светодиода светват. Когато напрежението се повиши до 255 V, триакът дезактивира фазата (свети само един зелен светодиод). Триакът отново прилага фазата към товара, когато напрежението падне до около 235-240 V.
Размерите на конструкцията са 60 x 90 x 90 mm. Всички отвори в монтажната кутия са специално отворени, за да се подобри охлаждането на веригата. Похарчете на устройството малко повече от 100 рубли, но няколко дни работа. Мисля, че си заслужава!