Появата при широка продажба на специален фоточувствителен (наричан по-долу MF) филм позволи на майстора да постави у дома Семинар на достъпен, прост, бърз и евтин процес за точно прехвърляне на черно-бяла линия на изкуството върху мед и неговите сплави. Тя може да бъде везни, табели с имена, предни панели, табели и т.н. Най-разпространеният процес беше сред радиолюбителите - производството на печатни платки. Точното повторение на фигурата тук, наред с други неща, позволява широкото използване на SMD компоненти с всичките им предимства. За занаятчийските проучвания това е, на първо място, икономия от трудоемки сондажни операции, ниска цена на компонентите, монтаж, съответстващ на изискванията на високочестотни вериги. В сравнително ниско напрежение вериги, обратната неизползвана страна на плочата от фибростъкло може да се използва като една от стените на устройството, включително екранирани. На материал с двустранно фолиране може да се проектира по-компактно устройство с разумна монтажна плътност - чрез поставяне на части от веригата от различни страни на дъската.
С една дума, това е друга степен на свобода за капитана и радиолюбителя, която не изисква специални разходи. Освен всичко друго, процесът не включва токсични (като напр фоточувствителен лак - по-големият брат на филма) и каустични (силна алкална основа за развитие на лаковото фолио) химикали. Цялата работа може да се извърши в стайни условия без специално оборудване. Ако вземем предвид наличието на ецващи разтвори за мед и сплави, които са по-култивирани от, да речем, железен хлорид, например, на базата на водороден прекис и лимонена киселина, можете под наблюдение да разрешите и на млади дами. Например, може да бъде майсторски клас по извършване на декоративни работи по метал, изработка на бижута. В сравнение със споменатия фоточувствителен лак, цял слой работа върху нанасянето и изсушаването на лак се пропуска и това е възможна причина за неуспех.
В сравнение с широко разпространеното LUT, описаният процес не изисква лазерен принтер, а също така са подходящи и по-евтини и по-разпространени мастилници.В допълнение, мастиленоструен принтер е още по-предпочитан - той не загрява филма при печат, точността на изображението е висока без никакъв шаманизъм с корекция и предварително нагряване. За печатни платки това е ценно свойство.
Така че, помислете за последователността на работата на примера за производство на обикновена печатна платка.
Какво се използва за работа
Компютър със специализирана програма за проследяване на печатни платки, мастиленоструен принтер, прозрачен филм за печат върху мастиленоструен принтер.
Фолио от фибростъкло, SCH филм (погледнете в магазините за радио, на AliExpress), парче стъкло (плексиглас) за пресоване, ултравиолетова (UV) лампа (мека UV - черна „дървесна лампа“ или UV LED), часовник (таймер). Ястия за химикали - кювети или плоски контейнери, за предпочитане метални емайлирани (загряване). Химикали - сода пепел (погледнете в магазин за хардуер), някое от разтварящите разтвори за мед и нейните сплави и дребни неща.
Да започнем
Ние проектираме печатна платка с помощта на специален софтуер. О, това е магически процес, като сгъването на пъзел е удоволствие. Трябва да имаме предвид и да отчитаме повече от един фактор. На трудни места ви кара да скърцате мозъка си, но по-приятен е резултатът. Използваше проста програма Sprint-Layout. Зеленият слой M2 - както се очаква, за долните коловози. Трябва да се каже, че при контактно отпечатване - излагане на празна платка със залепен филм, фотомаската трябва да се прилага с отпечатаната страна. Това елиминира муара около пистите, размитата граница на изображението - дори незначителна дебелина на филма допълнително разпръсква лъчите на светлината.
След като се качихме в настройките за печат на принтера, ние го молим да не е алчен с мастило - нуждаем се от фото маска, за да не просветва мастилото. За не твърде тънки линии успях да отпечатвам два пъти на едно и също място. Шаблонът за снимка се отпечатва както обикновено, оставя се да изсъхне за 5 ... 10 минути и се отпечатва отново върху същия филм със същите настройки. Ако внимателно поставите листа, принтерът напълно влиза.
Изсушете шаблона за снимка, изрежете го.
Закупуване на материал от фолио. Избираме подходящо парче материал, изрязваме детайла с припуск 3 ... 5 мм. Колкото повече ви харесва, дори и с ножовка за метал, дори със специална резачка със зъб от нож за ножовка, дори и с ножица за метал. Изравнете ръбовете, затъмнете острите ръбове. Страната с фолиото се почиства внимателно. Ако текстолитът е свеж, розов, можете да направите с чиновнически дъвка - гума. Включва натрошено стъкло. Ако материалът е стар, застоял, със зеленина, използваме фина шкурка. Малко по-голям от „нула“ или нейния любим. Няколко пъти променяме посоката на движение - по протежение и напречно. Когато откъсвате фолиото, за да не докосвате пръстите си, дръжте детайла само за краищата, като лъскава снимка. Можете да използвате HB работни ръкавици. Удобно е да държите лявата неработна ръка в ръкавицата. Не е необходимо обезмасляването на детайла с разтворители, това дори може да намали адхезията (адхезията) на филма.
Залепване на средночестотен филм. Филмът ни е чувствителен към UV светлина, можете да работите с него за кратко време при слаба естествена или изкуствена светлина. Ножиците изрязват парче филм от ролката, леко надвишавайки размера на заготовката от фолио, скриват рулото от светлината.
За да залепите върху подготвения меден слой, защитният филм от едната страна трябва да бъде отстранен. Удобно е да направите това в процеса на залепване. Нещо подобно.
С игла ние набиваме защитния филм по ръба на парчето и равномерно закрепваме освободената част върху мед. Останалото е очевидно. На малки детайли можете да изгладите с върха на пръстите си. Както при залепването на тапети - от средата до ръба, изхвърляйки вероятни въздушни мехурчета. Не трябва да са под филма. Това не е трудно за постигане. Такова залепване минимизира количеството отломки и пръстови отпечатъци, хванати вътре.
Ножиците стърчат стърчащите части на филма.
Експозицията. За да изложим подготвения детайл, сглобяваме сандвич - от медната страна на детайла, залепен със средночестотен филм, поставяме фото маската (боя надолу, върху филма) и я притискаме с парче стъкло.
Тук трябва да се кажат няколко думи.
Обикновено стъкло, стъкло за прозорци, така да се каже стъкло, UV не преминава много доброволно. Тази липсваща част обаче е достатъчна за обработка на средноцветния филм или лак. Колкото по-дебела е чашата, толкова по-малко UV преминава. Очилата с дебелина 1 ... 4 мм работят доста добре. Време на експозиция - от единици минути до половин дузина, в зависимост от мощността на лампите и разстоянието до тях. Органичното стъкло позволява UV да преминава през много по-добре; то ще работи много по-бързо.
- важен момент. Ако не приляга плътно към детайла, със сигурност ще има описаните по-горе дефекти - муар, размити граници, ниска разделителна способност. Заготовките, изработени от ламинат от фолио (текстолит, фибростъкло), са още по-равномерни, колкото са по-дебели. Заготовките са тънки, дори свежи, често леко извити. Дефектът се засилва, колкото и голям да е детайлът. Плоското стъкло в този случай притиска фотомаската незадоволително.
За равномерно и плътно прилягане на гъвкава фотомаска с контактен печат, вакуумът се използва успешно. Като ламиниране или вакуумно опаковане. Външното налягане на въздуха надеждно притиска модела. Домашно съществуват удобства за бързо вакуумно затягане, например [1]. Гениална идея за радиолюбители дава възможност да се направи еднаква и напълно надеждна скоба с много прости средства - полагане на пластмасов матрак, пълен с въздух между стъклото и фото маската.
Лесно е да спойкате матрак от парче пластмасов филм с върха на поялник през слой хартия. Сашетата с подходящ размер с имплантиран, запечатан цип работят добре. По-добре е да изберете по-дебело, по-тежко стъкло за пресоване. Достатъчен е дебелина на прозореца от 4 мм.
Поставяме го в купчина - покриваме заготовката с залепен средночестотен филм с фотомаска. Отгоре слагаме матрака си от торба с цип, леко напълнен с въздух, и го притискаме всичко със стъкло.
Времето на експозиция зависи, включително от местоположението и мощността UV лампа, Много прост начин да го определите е емпирично. Правим шаблон за снимка с числата 1 ... 10 подред и ги запалваме в работно положение за толкова минути, колкото е подписано. Тоест, затваряме всичко с непрозрачния материал, с изключение на числото "10" и го излагаме за 1 минута, преместваме завесата допълнително, отваряйки числото "9". Запалете минута, отворете друга цифра и т.н. След разработването, най-ясните отпечатъци трябва да се считат за подходящия момент. Запомнете ги и е по-добре да ги запишете в работна книга.
След излагане, облъчените петна върху филма със синкав цвят се обезцветяват. Фигурата се вижда ясно.
Предварително подготвяме разработчика - слаб разтвор на сода пепел (Na2CO3, натриев карбонат). Продава се в хардуерните магазини като средство за измиване, почистване и омекотяване на водата.
Удобни съдове за чести средни работи (разработване и мариноване) - запечатани контейнери за храна. Необходимо е само да вземете с добро запечатано, но отваряне без много усилия покритие, в противен случай не могат да бъдат избегнати аварии. Приготвяне - чаена лъжичка сода в 0,5 литра вода. Разтворите могат да се използват многократно, да се съхраняват директно в контейнери, ако е необходимо да се обработват малки детайли в тях. Контейнерите могат да се поставят върху не много гореща повърхност за отопление. През зимата използвам чугунения котлон на новозагрята печка на дърва в работилницата, през лятото използвам стар фотогласър, положен на една страна.
Пепелта от сода е хигроскопична, дългото й съхранение изисква тесни чинии.Удобно е да го излеете веднага след покупка от картонена кутия или найлонов плик в пластмасов буркан със запечатан капак, например, кофа от лепило PVA, боя на водна основа и др.
Изложената заготовка под UV лампата веднага се поставя в коритото с разработчика. За разлика от подобен процес с фотографски лак, не е необходимо да издържате на открито празното на тъмно.
Важно е да не забравяте да премахнете втория защитен филм от средния диапазон - вземете ръба с игла и пинсета. В противен случай програмистът просто няма да стигне до чувствителния слой.
Удобно е да държите детайла в разтвор в продължение на пет минути и след подуване на неосветените зони на филма, помогнете им да се разтворят с мека четка. Процесът не е моментален.
Направен е добър стар железен хлорид. В същото корито. В ъгъла на забрадката пробих малък отвор за телената дръжка. Медна тел за навиване в изолация от лак. Телта трябва да стърчи от разтвора отвъд ръба на кутията. Удобно е да извадите заготовката за проверка. Със същия проводник той вдигна единия ръб на шалчето в дебелината на разтвора, докато детайлът е разположен с лице надолу. След това продуктите на химическата реакция се отстраняват свободно от повърхността на офорт чрез възходящи потоци (при нагряване), без да се намесва в потока на пресен разтвор. Гравирането става бързо и почти без никакви трикове.
направено с ацетон. Това е единственият миризлив момент в целия процес. Плат, импрегниран с ацетон, трябва да бъде импрегниран с филма, така че да набъбне. След минута-две тя ще започне да се износва. Вариант за работа с деца е същият контейнер (плосък запечатан, както за разработчика и разтвора за мариноване) с ацетон. След като съберете заготовките, ги потопете в разтворител за известно излишно време. Накисването става в затворен контейнер. За да активирате процеса, съдът може да се разклаща периодично. Филмът трябва да набъбне и да падне сам. Зареждането на заготовки в разтворителя и тяхното извличане (изсушаване) може да се извърши извън работното помещение. В крайна сметка UV-втвърденият филм може да бъде отлепен с фина шкурка.
Нашият модел е гравиран. Ако говорим за печатни платки, това е последвано от още няколко стъпки - пробиване на дупки (ако има елементи с проводници за тел; може първо да се наложи да наклоните центровете), премахване на бурките с фина кожа, покриване с течен поток, калайдисване.
При декориране или получаване на технически изображения (табели с имена, везни) трябва да се контрастира неекспресивен гравиран шаблон, като запълнете вдлъбнатините с тъмен цвят. Изглежда ефектно опростен индуциран патина.
Списък на използваната литература
Бабай Мазай, декември, 2019 г.