Темата за производството на печатни платки в у дома работилница, би била непълна без описание на процеса на калайдисване. Помислете го по принцип и по отношение на нашите табла. И така
Калайдирането само по себе си е прекрасен начин за защита на много метали, но най-често мед и желязо, от окисляване с атмосферен кислород, от действието на киселини и основи. По същество се състои в покриване на защитения метал с тънък слой от друг метал, който е по-добре устойчив на окисляване. Един от най-често използваните за тази цел метали е калайът, който е много малко повлиян от въздуха и влагата, а слабите растителни киселини, мазнини и други хранителни компоненти изобщо не действат. Покриването на метална повърхност с тънък слой калай се нарича калайдисване, а самият слой калай е наполовина мокър. При покриване на метал с калай е много важно да се получи напълно равномерен, плътен и траен калаен слой, който предпазва металната повърхност от окисляване.
Калайдисаните стоманени тенджери и тигани са нещо от миналото, но дори и днес калайдирането се използва за защита на желязо (стомана) от хранителни основи и киселини. Има такъв доста често срещан материал като ламарина. По същество тази концепция се отнася най-общо до листовата стомана, покрита със защитен метал, независимо дали е цинк, хром или калай. Калаеното покритие с калай се използва именно в хранително-вкусовата промишленост, по-специално от него се правят консерви и някои други кухненско-хранителни стоки.
Калайдисването също е неразделна операция, предхождаща самото запояване. Няма значение, конструктивно или за електрическа инсталация. Всъщност обикновено запояване на окабеляване изглежда така - почистване на повърхности, нанасяне на флюс, калайдисване. Поядените повърхности или изводите се сгъват, ако е необходимо, се фиксират. На мястото на запояване се прилага флюс. Мястото на запояване се нагрява и се вкарва спойка или капка разтопен спойка се нанася върху върха на поялник, между другото, също преди това калайдисана (медни накрайници). След разпространението на спойката топлината се отстранява.След като изчака пълната му кристализация и след това охлаждане, мястото за запояване се измива, ако е необходимо, от остатъци от флюс (особено внимателно при използване на киселинни флюси) и, ако е необходимо, се изолира. Трябва да знаете, че принудителното охлаждане на мястото за запояване значително намалява механичните свойства на шева.
Провеждането на песни на печатни платки, за които започнахме разговор, също е обичайно да се предпазва от окисляване след производството, като в същото време ги подготвя за монтаж (запояване). При ръчен монтаж инсталационният работник може да разтрие и надраска окисленото място за запояване, като помни производителя с извити ръце с малко радио огъване и с автоматизиран монтаж, некачествената подготовка на повърхността на плоскостите на дъската ще доведе до голям процент дефекти.
В любителската радио практика калайдирането на песни на дъската се основава на факта, че това да се прави на равна повърхност е равномерно, много по-лесно, отколкото по-късно, когато се монтира, за всеки елемент поотделно. Тоест, времето изобщо не се спестява, спестяването на спойка също е съмнително, като се има предвид последващия допълнителен шум.
Така че, опитомяването трябва да бъде. Печатната платка с калайдисани пътеки е удобна при последващо сглобяване, независимо от времето за съхранение, осигурява надежден механичен контакт („общ”, чрез монтажните винтове). Измазването също така елиминира незначителните дефекти на коловозите и увеличава тяхната товароносимост. Истинското калайдисване с поялник, дори и с голямо и плоско „жило“ не е особено удобно. Такова калайдисване не изглежда много помия - провисване, игли и неразрешени прегради, неравномерен трудно контролируем обеден слой.
За удобно и бързо калайдисване можете да използвате метода на потапяне в стопилката, за който ще трябва да направите малка вана със сплав "Роза", загрята от конвенционална домакинска електрическа печка.
Температурата на топене е 120-140 ° С. За да се предотврати окисляването и появата на шлаков филм върху повърхността на стопилката, тя се излива със слой от химически чист глицерин с дебелина 20-25 mm.
Процесът на калайдисване е както следва. С дълги дръжки щипци хващат печатаната платка и обезглавяват в 5% разтвор на солна киселина, след това я измиват за 2-3 секунди в течаща вода и я потапят за 1-2 секунди в разтопената роза. Излишната стопилка от платката се отстранява с помощта на чистачка от вакуумна гума. След това дъската е готова за сглобяване и монтаж на приставки.
Инсталацията за калайдисване трябва да бъде снабдена с качулка. За да стабилизирате температурата на стопилката "Роза" във ваната, можете да използвате всеки прост термостат. Като сензор за температура се използва термодвойка хромел-копел. Точността на поддържане на температурата е ± 10 ° C.
Разбира се, за да се направи такава инсталация, си струва, независимо колко е значителен броят на печатни платки или други нехранителни неща, изискващи консерва. Веднъж срещнах подобна инсталация в производството и там се използваше за бързо калайдисване на краищата на инсталационния проводник.
За малки произведения на радиолюбители на произведени печатни платки такава инсталация по правило е излишна, изисква допълнително, специално оборудвано място и доста голямо количество от скъпата розова сплав.
Ръчното калайдисване с вулгарен поялник обаче може да бъде модернизирано до известна степен, като подобри значително резултата. Ще е необходимо само да се направи най-простият инструмент от импровизирани материали и да вземете поялник малко по-мощен от обикновено. И така
Същността на метода е използването на капилярен ефект, вид химикалка от филц за спойка. Запасът му в разтопено, разбираемо състояние се абсорбира в медна оплетка и при „боядисване“ се изразходва много по-икономично и равномерно, в сравнение с калайдисването с „невъоръжен“ поялник.
Какво е използвано в работата.
Инструменти.
Комплект инструменти за радио инсталация. Това ще изисква доста мощно (65 ... 75 W) запояващо желязо с аксесоари. Специална скоба за фиксиране на платката е много удобна.
Материали.
Флюс, спойка, медна плитка, по-плътна, по-добре не калайдисана. Медна тел, дървена пръчка с размер на молив.
За да направите такъв инструмент е просто, просто трябва да намерите правилната плитка. Обикновено не е трудно - любителите на радиото с шунка са кифли с първи приоритет и, да речем, не изхвърлят остатъците от екраните след рязане на кабели. В допълнение, такава медна оплетка се използва като къси, токови гъвкави проводници, често за свързване или свързване в земни контури. Вярно е, че вече е калайдисано там, което в някои случаи може да бъде неудобно (използването на друга спойка). Има и специална тънка медна плитка за окабеляване, тя е без калайдисване, тя се използва за събиране на излишък от спойка, запояващи елементи.
Тук се използват щитове от захранващия кабел със екранирани проводници. Те са доста течни. В ръцете на друга, много по-плътна ракита. Калайдисана.
Трябва да инвестирате поне едно парче в друго. Разбира се, можете да използвате един слой, но той ще работи малко по-лошо - краят бързо се изтрива и количеството на абсорбираната спойка е малко. Разпределя се по повърхността по-малко равномерно.
Медната част на ламарината е дълга около 6 ... 7 см, докато 1,5 ... 2 см, за монтиране на пръчка.
Отсечете с малко поле две парчета ракита.
Един от тях трябва да се разшири. За да направите това, леко го стиснете до средата, от краищата, в същото време диаметърът му се увеличава значително. Най-накрая го разширяваме с заточен молив, но без фанатизъм няма да започне да се разплита.
Сега внимателно издърпайте второто парче ракита. Възможно е за плътност наведнъж две. След това издърпваме в краищата на външната плитка, тя се "плъзга" като термотрубка, плътно покривайки съдържанието. Получаваме детайла с желаната плътност. С клещи изравняваме единия ръб и отново го разширяваме с заточен молив. Сега и двете плитки са заедно.
Не дълбока, на дължина, малко над 20 мм. Това оформяме седалката за пръчката. Между другото, сега трябва да се направи или вземе. Най-лесният начин, разбира се, е да отрежете трески с нож или брадва парче от правен слой дъска, но това може да бъде писалка от стара четка и, може би, молив.
Няма да навреди, с остър нож, малко отстъпвайки от ръба на пръчката, за да подредите малка пръстеновидна вдлъбнатина, така че плитката ни да не се изплъзне от дръжката - по време на работа ще трябва да се издърпа с известно усилие. След това подготвяме подготвената двуслойна плитка върху дръжката и на мястото на вдлъбнатината я навиваме с дебела медна тел. "Възелът" може да бъде фиксиран с мъничка капка спойка, но също така, сякаш не е размотан.
Остава да посочите дължината и да отрежете края - дължината на "свободната" част, за мека плитка от тънка тел, е удобна около 5 cm.
Вършваме края на плитката с спойка, с който възнамеряваме да работим, докато проводниците в края са частично разплетени, това е допустимо. Той е претъпкан на няколко сантиметра от ръба, средата трябва да е гъвкава. Ако спойката не е обикновена снимка, има смисъл да фиксирате този факт с писалка от филц на дръжката.
Инструментът е доста удобен, времето не спестява много, но осигурява значително по-равномерно покритие. В допълнение към печатни платки се използва за калайдисване на части преди структурно запояване. За метални части е необходима горелка за пламък.