Поздрави на майсторите!
След мъките, да речем, реших да направя комплект за тяло на заваръчната машина. Мъчението беше, че като работите на височини, не винаги е било удобно да вземете електродите с ръка в качулката и да се опитате да ги сложите в джоба или чантата на талията, те постоянно получават достатъчно сън и т.н., а чукът постоянно се губеше, дори и да работя в работилницата. И също така в работилницата трябваше да търся пакети с електроди, после те някъде паднаха, след това положих материал отгоре и т.н.
Идеята ми хрумна да прикрепя всичко към тялото на заварчика ...
Докато работата на улицата не беше възможна поради метеорологичните условия, но не можеше да седи бездейства, се зае домашно приготвени.
Инструменти и материали:
- Ъглошлайф (шлайф)
- режещи колела за метал
- канализационни тръби F40mm (2 бр.)
- тапи за канализационни тръби Ф50мм (2 бр.)
- тапи за канализационни тръби F110mm (4 бр.)
- нитове за изпускателни газове 3.2x10; 3,2h6; 4x10
- Слепи речни клещи
- свредла за метал 3,5 мм; 4 мм; 16 мм
- отвертка или тренировка
- част от преграден профил на гипсокартон 50х50
- линия за дрехи
- поялник
- запояваща станция
- лента мярка или владетел
- молив, маркер, шил (използван за начертаване на контура, беше по-удобно)
- 4 мм поцинковани шайби
- чук
- менгеме или наковалня
Стъпка 1: Материал и поставяне върху калъфа.
Преди да предприемете и да направите това, което е предназначено, е необходимо да вземете предвид размерите на тялото на апарата, размерите, които трябва да знаете за следното:
- размерите трябва да са компактни
- разположението трябва да е от едната страна
- по време на работа използването на комплекта за тяло не трябва да създава дискомфорт
За тръбата под електродите най-оптималната е тръба, канализацията 40 мм е доста подходяща за това. Тя има своите предимства: пластмасата е достатъчно здрава, евтина и най-важното - лека.
Като имах разрези за тръби от 50 мм във фермата с достатъчна дължина (само за да определя местоположението), за да разбера как ще бъде разположена самата тръба, аз ги използвах, за да определя мястото на тялото. За да измеря размерите с лента, смятах за ненужно, защото за да определите всъщност е по-удобно, когато вече знаете какво ще правите.
Докато овладявах работата със заваряване, бях убеден, че разрязаните наполовина електроди са по-удобни, отколкото в цялата форма.Сега постоянно ги разрязвам на две части от 17,5 см и върху отрязаните части събарям праха с чук (не помня как се нарича правилно). 35 см дължина тръба за целия електрод не може да бъде поставена компактно върху калаена обвивка, така че и други идеи също да бъдат поставени една до друга.
Стъпка 2: Епруветка за електроди.
Разложих първоначално електродите в 50-та и 40-та тръба, разбрах, че 40-тата тръба е по-вместима, т.е. да се направи тръба от две 40-те тръби беше по-подходящ по размер, отколкото от една 50-та. Но тръбите бяха необходими с звънец за връзка (ще обясня защо) и тъй като имах стволове без гнезда, трябваше да отида и да купя. Също така трябваше да купя две тапи за 50-та тръба, от които ще направя капак, така че електродите да не се разплитат, ако заваряването е наклонено.
Купих тръби с дължина 25 см, попаднах на 15 см, но по някаква причина те не бяха в продажба. Ще отрежа не 17,5 см от ръба, а малко по-малко от 17,5, въз основа на изчислението, че капакът също има дълбочина почти 2 см. Поставям бъдещите капаци на 40 мм тръбни гнезда и оформям капака.
Отрязах по-малко, така че след рязане на излишъка в тръбата, електродите стърчаха по краищата в края на работата на тръбата. По-добре е веднага да вземете електрода, отколкото да се опитвате да го намерите с пръсти вътре.
Дължината е 17,5 см и е измерена 18 см (граница 0,5 см) от реброто на самата тапа, а от нея се прави маркировка върху самите тръби.
Тръбих тръбите по маркировката с лист хартия. Увих го около тръбата, свързах краищата на хартията и залепих тези ръбове с лента, отрязах я с ушите, има регулатор на скоростта върху нея и не се наложи да режа пластмасата с офис нож.
Тъй като тръбите бяха обърнати, реших да върна фаските, те ще се изискват, така че в бъдеще да бъде възможно да спойка дъното.
Пластмасата за дъното на тръбата беше изрязана от същите тапи само за 110-та тръба.
Някъде имах парчета от една и съща пластмаса, но бях твърде мързелив, за да ги търся, затова реших да закупя тези тапи. За да получа плоска пластмаса за дъното от тях, изрязах пръстен от тези корици.
Останалите пръстени все още ще са необходими, аз ги използвам като пръти за запояване, като предварително ги нарязах на ширина 3-4 мм с метални ножици.
Не искайки да губите време за маркиране с маркер, задайте отрязаните тръби върху пластмаса и надраскайте обиколката на контурите с шил. След това се изрязва с ножица за метал. В резултат на това две дъна, остава да ги спойкате.
Когато използвате станция за запояване, т.е. спойка с пръчка, направени точкови кранове с обикновен поялник по дъното и тръбата, тези точки ще задържат дъното на мястото си и няма да позволят крилата да се движат при запояване с пластмасов прът.
Оказа се много лично, изгладете грубите ръбове с обикновен поялник. Почти продаваем.
Почти всичко, но остава за малко - корицата
Изпъкналостите на капачките няма да ви позволят да сложите тръбите, както е планирано. Ще трябва да ги нарежем от едната страна и също да отрежем фаската. Тази работа ще улесни тяхното запояване в бъдеще.
Решението да се реже така се определя от факта, че е по-добре да режете ребрата и тръбите по-близо една до друга, отколкото да оставите всичко такова, каквото е, и да хванете милиметъра между тръбите. Но размерите на тръбата са ограничени от размерите на стената на калаената обвивка на заваряването.
Между тях те бяха запоени от парчета, останали след разрязването на дъната. Подрязването вече не е подходящо, но за такава работа просто.
За да не се счупи капакът на мястото за запояване, където са били ребрата, реших да го запоя и отстрани. Колкото по-силен е капакът, толкова по-дълго ще издържи и по-нататъшна идея изисква той да бъде толкова запоен, в противен случай ще се счупи.
Производството на тези тръби се извършва чрез формоване, ако не се лъжа с името на процеса.
Удължителите на тръбите, вътре в тях са гумени уплътнения, имат неравна форма. Ще трябва да се смила, в противен случай произведеното покритие няма да се носи на звънеца и ще трябва да преработите едно нещо.
След тази работа пристъпваме към сливането на две тръби в една тръба.
Преди да запоявате тръбите заедно, е необходимо да поставите капака върху тях и да ги фиксирате с лента, това няма да позволи тръбите да се движат една спрямо друга по време на процеса на запояване.
Докато работите с пластмаса, са останали много парчета, но за да не изхвърлите материала, всъщност ние го пускаме в бизнес, нарязваме тези парчета на парчета и ги поставяме на контакта на гнездата и тъй като нямаше смисъл да запоявате станцията на това място (само 1-1 , 5 см) спойка с поялник. В дъното той направи същото.
Трябваше да помисля за шарнира на капака, имаше факти, че той не трябва да се отваря в една посока, иначе няма да е удобно да я използва (ще стане ясно защо). За да го прикрепя към пружина, парче плат или завъртане не би било естетически приятно, затова реших да използвам парче шнур от полипропилен. На този шнур капакът може да се отвори и да се плъзне във всяка посока, тази идея се оказа между другото, капакът може да се отвори и напълни отново за контейнера с остатъците от електродите, нарекох този контейнер „пепелник“ (най-логичното име) и той ще бъде разположен точно под тръбата ,
Докато не махнах лентата, маркирах местата за пробиване на нитове 3,2х6 мм.
След бръснене с нож, рошавите краища на шнура бяха обработени с поялник. След това, за да инсталира нита, той я проби с шил и я издърпа. Преди да инсталирате нитове в пластмаса, по-добре е да поставите шайбата от задната страна, струва си да направите, защото нитове са нитове и по време на монтажа могат да счупят пластмасата.
Капакът няма да е капак, ако виси.
Трябваше да се измисли заключване, но просто, без ключ. За удобство е по-добре да направите възможно отварянето с един пръст.
Направена проста ключалка за заключване на плочата.
Плочата беше изрязана около 6 см. Тя беше направена точно по тази дължина, така че да има място за отваряне на пръст и я подпря на ръба (виж снимката).
За да се предотврати откъсването му по време на първите тестове, той е запоен както по ръба, така и отстрани, след такова запояване той започва да функционира като пружина.
Вместо контур, това не е ключалка, направена малка перваза, подобна на перка на акула. За да го направите, трябва да пробиете през плочата в тръбата, да зададете посоката. Ако тази "перка" е запоена на повърхността, тогава тя ще се откъсне и ако се вмъкне в дупката и се разтопи отвътре, ще е по-добре да залепите, направих това.
Плочата за перка беше отрязана с дължина 1 см.
Все едно изчезна отвън.
Сега ние му придаваме "перка" формата му, спояваме я с поялник и изглаждаме разтопения ръб. Наклонено направено към капака, сега всичко работи като фиксатор. Но отстрани на тази дюза трябваше да модифицирам файла, така че плочата да се сложи без проблеми.
Стъпка 3: Закрепване на тръбата.
Преди пробиване е необходимо да извадите корпуса, така че чиповете да не попаднат на веригите и контактите.
В краен случай можете да развиете стената и да поставите под нея картон или дебела хартия, както направих аз.
Преминах през много монтажи в главата си, но реших да се спра на това, което ще опиша по-нататък.
Закрепването не се изискваше много голямо, за да не се намесва, ако тръбата се отстрани, защото Не винаги работя на височина и не е необходимо постоянно да държите тръбата върху тялото на устройството.
В резултат на това по-нататъшното решение се оказа темата, т.е. най-подходящ.
Принципът на закрепване като клапан или болт.
Изрязах всички елементи от 110-та тапа.
Монтажът е проектиран като джоб. За да направите това, трябва да изрежете две еднакви части за един монтаж, в една от тях ще се изреже една четвърт, където ще бъде вкаран болтовият болт. Тази, в която частта ще бъде изрязана, ще е в съседство с тялото. Такива части ще се нуждаят от 4 броя.
За да може коланът да се впише в ключалката без проблеми, между частите трябва да се направи разстояние от 1 мм. Когато отрязвате пръстена от 110-та тапа, имаше изпъкналости, те бяха полезни.
Свързах двете части на стойката и просто запоех по ръба с обикновен поялник. В резултат на това имаме монтаж за дъното на тръбата. Той направи всички части по подобен начин (снимка по-долу).
Подрязаният ръб се получава под ъгъл от 90 градуса, той ще почива върху самите опори, където е същият разрез. За да избегне това, точилката нарязва фаската (произволен ъгъл).
В резултат на това това решение ще улесни отстраняването и повторното инсталиране на тръбата.
Засов изработен от плочи от 110-та мънина. Тези болтови пръти ще бъдат споени към тръбите на тръбата. Поради такива брави, тръбата ще се придържа плътно към заваръчния корпус.
Нарязах скосите с шлифовъчната машина, както и на самите опори, в процеса тествах тази брава и се уверих, че фаските трябва да са както на монтажа, така и на болтовете.
Тъй като всички фаски са направени, трябва да спойкате облицовките към тръбите и можете да започнете да пробивате дупки за нитове по самото тяло.
Но не е толкова просто! Преди пробиване се уверете, че инсталираните нитове няма да пречат на монтажа на корпуса обратно на мястото на основния корпус, където се намира вътрешността на устройството. Корпусът се закрепва с обикновени винтове към метална рамка. Пропуснете този не маловажен момент, ще трябва да пробиете дупки.
Той измери 5 мм от монтажните отвори в центъра на равнината и нарисува линия, ограничаваща ръба за нитове с молив.
Както всички маркирани, можете да завършите мерните болтове.
Предварително, като постави крепежните елементи и облицовките с тръбата върху корпуса, той започна да премества от една страна в друга всички детайли, за да определи местоположението. Щом реших ситуацията по тръбите, забелязах местата, където лентите ще бъдат запоени. Тръбата се получава под ъгъл спрямо дъното на цялата заварка.
Появах болтовете с запояваща станция по протежение на гнездото и в дъното близо до дъното с пръчка и парчета от тези парчета на щепсела.
Преди пробиването, когато мястото вече е определено точно, без да се маркира с маркер, го направи по-лесно, силно го притиснах с ръка към тялото и пробих с помощта на отвертка както крепежните елементи, така и корпуса. Задайте нитове с дебелина и дължина 4х10 мм най-оптималните.
След като завърших тази работа, я тествах, като повдигнах само тръбата, нищо не се напука, всичко се държи здраво. Не можете да се страхувате, че ако нещо може да падне в процеса.
Стъпка 4: Капацитет за остатъци от електрод.
Реших да направя контейнер за остатъците от електродите заради малките останки, които остават.
Той работеше на височина, готвеше лъкове в метална временна барака, а останалите хвърли под краката си. Слизайки по стълбата за следващата партида електроди, той стъпи на такова подхлъзване, пъхна подметката на работните ми барети и леко нарани крака ми, не много, но усещането не беше приятно.
Той нарече този капацитет „пепелник“, защото същите малки "цигари" от електродите остават като от цигарите, което означава, че не можете да си представите по-добро име.
Стопанството има много отломки от профили за гипсокартон, предавам метален скрап и само поглед беше парче от профила на преградата 50 мм на 50 мм. От него реших да направя.
Размерите излязоха 7x5x5 см, където 7 см е височината.
Самото парче беше дълго около 50 см, а имах нужда само от 17 см.
Кутията беше най-простата. Отрязах излишъка и се наведох през прорезите в кутията, точно като в оригами.
Как да го поправите върху заварчика, всъщност отговорът вече знаете! Същото като за тръбата. Имам нужда и тези закрепвания, за да не се забелязват, ако пепелникът бъде изваден като ненужен.
Части от профила бяха огънати с чук върху наковалнята в една равнина с гърба на гърба на кутията, оформени две уши, подобно на болт с тръба.
Самата кутия беше монтирана на нитове 3,2 на 6 мм.
Както писах по-горе, тази кутия ще бъде под тръбата, но винтът на кутията попречи на монтажа на крепежни елементи, така че трябваше да отрежа ушите, така че да опират самия винт, остатъците от електродите не тежат 10 кг, така че такива уши ще бъдат добре, както се казва.
Тук реших да направя долната част не с пластмаса, а с две шайби под една нита.
Той проби, както и за тръбата, притискайки я плътно с ръка. Инсталирани стойки на нитове 3.2x10 мм.
Стъпка 5: Прикрепване за чука.
Както той написа в началото, чукът (той със сигурност се появи по-късно) и всякакви предмети, които той използваше, за да бие шлаката, постоянно се губеха, а местата, където са били изгубени, са забравени ...
Реших да направя и монтиране на чука, тъй като го направих и се оказа доста функционален в бизнеса.
Да се направи такава закопчалка, както в предишното описание, нямаше смисъл. Тук започнах да озадачавам как и къде да го определя ...
Много идеи проблясваха като вятър в главата ми и реших да направя необичаен монтаж.
Неизползван пръстен от голям мънич влезе в бизнес.
На първата снимка вече можете да видите това изпълнение на монтажа.
Допълнително описание.
Извиване на джантата в ръцете и чукът решиха тази форма (виж снимката).
Тъй като чукът няма да влезе направо по протежение на центъра, но сякаш по протежение на изместена тангента, е необходимо да се пробият овални отвори.
След като определих височината на дъгата спрямо мястото на бъдещото закрепване, направих маркировки, където ще пробия с 4 мм метална бормашина и след това с бормашина 16 мм, диаметърът на дръжката на чука е направен от 16 пръта.
За да получите овална дупка, първо трябва да пробиете перпендикулярно на кръга, обърквам се как да го опиша правилно и след това се обърна към страната на друг отвор, в резултат на това дължината на свредлото даде възможност да се направи проходен отвор, по посока на входа на чука и равнината на плочата, получаваме овална дупка (вижте снимката). Впоследствие този монтаж се оказа най-добрият и не се наложи да измисли допълнителен фиксатор за чук, за да не изпадне.
Монтажната плоча за последното закрепване беше изрязана от останките на закрепването; тя просто отговаряше на ширината и дължината.
Остава да споя дъгата към пластмасата, тогава почти използвах ненужните остатъци от пластмаса. Нямаше смисъл в запояваща станция, правеше я обикновен поялник.
Определих мястото за това закрепване при заваряване отгоре, направих смяна напред, така че коланът да е на рамото в напрегнато положение да не пречи на изваждането на чука.
Заковани на нитове 3.2 на 10 мм.
Процесът на пробиване, както и в предишни случаи, силно натиснат и пробит.
От същия чук, тук вече умел, се оказа не лоша кука за носене на шлем (виж снимката).
Когато се отправите към мястото на работа, ръцете ви са свободни за материал или нещо друго ...
Ако имате въпроси, моля свържете се, ще отговоря :)