Ще започна в ред. В свободното си време реконструирам стара къща. Към него в края прикачих разширение. За да изградя основата за него, поръчах кола от пясък и чакъл. И тогава, лош късмет - предприемачът, който трябваше да донесе ASG, се обади обратно и каза, че десеттонният му камион се е счупил. Той се извини и ми предложи избор: донесете 20 тона, изчакайте десеттонния ремонт (ремонта е сериозен. Минимална седмица!) Или се свържете с колегите си (обеща да дадат телефони). Трябваха ми повече от десет тона, но по едно време просто нямаше къде да сложа. И тъй като не бързах (още не бях започнал да копая), се съгласих да изчакам. Първоначално нямах идея да копая мазе. В края на краищата има отделна изба. Но когато започнал да копае окоп за основата за разширението, преминал „културния слой“, той открил находища от чист пясък и чакъл. Без глина и големи камъни. Само тази, която щях да купя! Обадих се на предприемача и отказах поръчката.
И така, се роди идеята да изкопая мазето под кухнята - и ще се снабдя с полезни материали и строителни материали за цялата конструкция! ))). Бедата обаче е да копаеш яма точно до края на тежка тухлена къща, чиято височина на стената е повече от четири метра, а дебелината й е почти метър, някак тъпо! Най-малкото движение на почвата (особено след като има ASG) и този колос просто ще се срути! Основата е дълбока (2 метра) и е изработена от изсечен калдъръм. Но решението е варовито. А в земята повече от сто години - просто омекотява. Но главата почервеня!)))) И спечелих тази задача.
Реших да изкопая изкоп под лентовата основа по периметъра на разширението до дълбочина два метра и дебелина 0,4 м. Изсипете го, добре подсилен, след това, когато се утаи, изсипете силен таван отгоре. Сега, чрез люка, можете да получите ASG според нуждите! И винаги е на склад и не заема място, а мазето в същото време копае наоколо! ))) На теория, разбира се, всичко е гладко, но в действителност беше много трудно да се направи. Не само това, копаенето на четиридесет сантиметров окоп, по-дълбок от височината му, вече е много трудно. (Увеличени двуметрови резници по лопати.Е, поне почвата е мека! "Shufley" се задълбочава лесно.) Но основната беда е сривовете !!! Първия ден изкопах цяла стена - дълга четири и половина метра. И на другия ден, като дойде сутринта, видях, че всичко се срина !!! Оттогава изкопах няколко линейни метра и веднага го изсипах (добре, че чакълът отиде до същия, който извадих !!! Тоест го извадих, смесих го с цимент - и обратно!))))
Но малко по малко всичко беше наводнено. На следващата година заля плочата. (Истината, той използва закупения измит пясък от най-високата категория. Никога не знаеш ... Строителството е отговорно!).
И сега, когато стените вече стояха и покривът на пристройката беше покрит, аз отново имах нужда от ASG - откъсвайки старите подове, изсипах груби замазки под цялата къща.
Първо изкопах стълбите! (Оказва се, че все още можете да ги копаете!)))). По едно време на тавана оставих отвора, като вмъкнах рамка в него, която заварах от канала. И сега, през този отвор, избрах ASG, докато правех стълбите. За да не се срути, направих дървени щитове до размера на протектора и ги поставих. В края на деня, като повдигна тези вертикално щитове и ги закрепи с щифтове, изсипа изкопаните стъпала, използвайки щит като вертикален кофраж, а хоризонталът просто се изравни с мистрия по метален ъгъл, вграден в ъгъла на бъдещата стъпка. (За щастие в бетонобъркачката имаше излишък от бетон.)) Няколко дни по-късно, рязайки щифтовете, махнахте щитовете и изкопахте допълнително стълбите, извличайки строителни материали.)))
Така се случи като това стълбище:
Не се качих малко на горната стъпка .... Което не е изненадващо - когато започнах да копая стълбите, нивото на пода все още не се знаеше точно.
Но ... Няма сребърна подплата.))) Или по-точно "нямаше да има щастие, но нещастието помогна!")))). По време на строителния процес се оказа, че би било хубаво малко да изместим люка и в тази стая ще има и "топли подове". Това е добре - „тортата“ на топлия под е с височина 15 см. Придвижвайки люка, получавам стъпка от тази височина. И тогава ще сваля допълнителните пет сантиметра от височината на предпоследната и те ще бъдат добавени към новата ниска.))))
Но това по-късно. Междувременно ви трябва люк! По едно време аз, в друга къща, направих люк към мазето от кухнята, с размери 70 на 70 см. И тогава разбрах в своята цялост, колко е удобно !!! Можете да слезете и да се изкачите през него само по стълба! (Дразни ме сега, в половин половин петдесет! И какво ще стане, когато навърша седемдесет ?!)))). Освен това ставането не е толкова лошо. Но в същото време трябва да повдигнете нещо там или да го понижите !!! И ако е "нещо" - торба със зеленчуци или картофи? !!! Всъщност, дори да носите кошница в ръка, вече трябва да се извивате, показвайки чудесата на балансиращия акт!))) И чантата - само с помощник! (Вярно е, че излязох от ситуацията, като направих въже със джъмпери, завързани на половин метър и голяма мрежеста „кошница“ в края. Използвайки го, сам изваждам / спускам торбите. Но това също не е много удобно!)
Този път реших да направя нормален вход с нормално стълбище. Когато той изсипа тавана, от старите канали, които някога са били „драскотина” от крана, заварява рамка с размери 700 на 1500 мм и я полага на тавана. (Видимо на снимката по-горе). Дължината беше определена експериментално!))) Слязох по стълбите (тя в края на краищата вече беше) и погледнах къде короната ми няма да докосне тавана))) И закръглих до по-голяма стойност.)))
... Това са размерите и ще бъде моят люк!
Но големият размер породи някои допълнителни трудности. В крайна сметка той трябва да има достатъчна твърдост! Съответно с такива размери са необходими и достатъчно мощни носещи конструкции. И това е значително наддаване на тегло! Съответно, за да се вдигне лесно такъв люк, ще е необходимо да се снабди с газови пружини (често те погрешно се наричат амортисьори), по подобие на качулка или капак на багажника на автомобила. А това, от своя страна, най-вероятно ще изисква инсталирането на ключалка! (В края на краищата аз няма да мога да си направя въздушни пружини. Ще трябва да взема автомобилни пружини. Малко вероятно е те да успеят да наберат силата си, така че равномерно да компенсират теглото на люка. Най-вероятно ще се опитат да го отворят.)
Но на този етап не мога да направя люка напълно - той е нужен сега, защото е необходимо да се запълни пода и окончателното покритие няма да е скоро! И още не съм решил за външния му вид! (Ламинат? Керамична плочка? Винил ламинат? Винилова плочка?) Но в края на краищата всеки тип има не само различно тегло! Също така се изискват различни материали, от които ще бъде изработена табелата за люка на черновата ....
И така, докато трябва да направя универсален дизайн, върху който по-късно ще бъде възможно да се сложи някое от горните покрития.
Ето какво направих от него:
1. Профилна тръба 120x120x4 mm.
2. Профилна тръба 50х50х3 мм.
3. Профилна тръба 40х25х2 мм.
4. Профилна тръба 20х20х1,5 мм.
5. Водна тръба DU32.
6. Тръбна вода DU25.
7. Лагери 6202.
8. Коса M14.
9. Гайки и шайби M14.
Започнах с производството на рамката. Тъй като самият люк, както вече казах, трябва да има достатъчно незначителност, реших, че ще го направя с дебелина 100 мм. Съответно, рамката трябва да бъде по-дебела, за да може да се заварява упорит квартал. Затова реших да направя рамка от профилна тръба 120x120x4 mm. Такава височина ще направи възможно решаването на други точки. Първо, "тортата" на топлия под ще има дебелина 150 мм, съответно рамката ще се побере "промиваща", ако е поставена върху уплътнение от полистиролова пяна с дебелина 30 мм. (Топлоизолацията ще бъде достатъчна). На второ място, скритите бримки трябва да се поберат в рамката. И те, с толкова тежък и дебел капак, също ще бъдат доста масивни. Структурно е по-добре да направите рамка от канал, но стандартният номер 12 има болезнено дебели стени. Той е много тежък и ще бъде трудно да се работи с него. Затова реших сам да направя каналите, като видях тръбата. Първо изрязах две парчета, дължини 1500 и 820 (700 + 60 + 60) мм:
След това, използвайки "средната" мелница (180 мм), ги разглоби по протежение на:
Сега от получените заготовки, точно на място, така да се каже, „всъщност“, можете да заварявате рамката:
В същото време моята домашни магнитни квадратчета))))
Нека вземем корица. Както казах, реших да го направя с дебелина 100 мм. Тъй като след това ще бъде изолиран с полистирол, по-добре е да го направите и от канали, направени от профилна тръба. Но този път реших да не използвам готовия размер на рамката веднага (100 мм), а да заварявам два канала по 50 мм всеки. Това ще намали леко теглото (рафтовете на каналите ще бъдат наполовина по-дълги. Вярно, те ще бъдат два пъти по-големи, но в края на краищата стената на тази тръба е по-тънка!) И ще увеличи носещата способност (на същата височина получаваме допълнителен усилвател в средата на конструкцията). Затова реших да направя две рамки и да ги заварявам, като поставя една върху друга. В същото време в долната рамка реших да направя една дълга страна (от пантата) на цялата тръба, без да я разрязвам. Наистина увеличението на теглото от тази страна няма такава стойност (късо рамо на лоста), но твърдостта на конструкцията на това място се нуждае от много.
Реших да не правя втория кадър като "отделен елемент", но веднага заварах вторите канали към първия, използвайки основната рамка като шаблон за подравняване на ъглите и осигурявайки пролуки 5 мм. В същото време, като изрязах тръбата на канали, направих рафтове с различна ширина. По-широката ще бъде отгоре, а тясната ще се заварява към основата на рамката:
Сега нека се погрижим за бримките. Фактът, че те трябва да бъдат скрити, първоначално е разбираем. Но дизайнът ще бъде много тежък! (В края на краищата, керамичните плочки също могат да бъдат горното покритие !!!). Съответно силата на триене в бримките също няма да бъде малка. За да го сведе до минимум, реших да инсталирам лагери. Без допълнително обожание реших да повторя дизайна, който преди това бях измислил за каретата домашна машина за рязане , А именно, като корпус за лагери, използвайте водна тръба ДУ 32 (Не бъркайте ДУ ("условен диаметър" или "условен проход") с вътрешния диаметър! Вътрешният диаметър на такава тръба е 35,9 мм. Но, като се има предвид, че стените не е равномерно и има заварка, 202-ият лагер (D = 35 мм) влиза в него доста плътно). Като акцент за външните клипове да използват сегмента на тръбата DU25, вмъкнат вътре, и като ос - строителна закопчалка M14.
За да фиксирам здраво „двадесет и пет“ вътре в „тридесет и две“, събрах двете бримки на фиби, след което направих шлайф в средата на всеки контур на среза и ги заварах:
Сега трябва да направите скоби, върху които вратата да се "изнесе". Колкото по-големи са те, толкова по-висок страничен ръб на вратата може да се издигне при отваряне на 90 градуса. Реших да ги направя от една и съща профилна тръба 120х120 мм. Тя има дебелина на стената 4 мм и дължина на примката 200 мм. Така че, твърдостта на скобите е достатъчна.
Изправих скобите с кувалда, като увеличих хоризонталното отместване с 50 мм, така че скобата да може да бъде заварена "плоска" към вътрешната равнина на долната рамка на вратата (напомням ви, че я имам от твърда тръба). Всъщност, ако го заварявате, прилагайки го перпендикулярно на долната равнина, няма да получим необходимата коравина!
Сега ще закрепим пантите към носещата рамка. За разлика от закрепването към вратата, където те ще бъдат заварени, е необходимо да се направи сгъваем дизайн (в края на краищата, вратата все още трябва да бъде премахната за окончателно завършване). В допълнение, бих искал да получа толкова ценна опция като възможността за регулиране на пропуските!
Като се има предвид, че като направя носещата рамка, нарязах тръбата заедно, примките вътре в нея вече не могат да се поберат! Но беше планирано! И първоначално той си помисли да направи вторите части на „кутиите за скрити бримки“ отделно и след това да ги завари на място. Изрежете парче тръба, дълго 400 мм и отново го разстелете по протежение на:
И още един къс - видях го в четири ъгъла, от които ще направя скоби:
Това са тези с надлъжен прорез, в който след това ще бъде поставена шпилката и закрепена с гайки:
Сложих скобите в кутията и заварих, събирайки примките върху тях:
В рамката маркирах и прорязах "прозорците" под пантите:
Прикрепена от гърба и заварена кутията:
Първо, "прихваща", след това, като проверите дали всичко пасва и нищо не е изкривено, с твърди шевове:
Сега можете да заварите скобите на пантата към самата врата. Но първо, трябва да го довършите! (Засега само рамката!).
Имах стари профилни тръби със сечение 40х25 мм. (След като той дръпна връзки върху тях, докато нямаше много опит в тази материя и се изискваха фарове.) Сега нямам нужда от тях и реших да направя напречни щанги от тях. Изрязах четири сегмента с желаната дължина:
И, разбира се, отново ги видях заедно! ))) Както без него))).
Заварих ги по двойки, направих подходящи разфасовки, поставих ги вътре в рамката и заварах към нея.
Получените напречни щанги са с височина 80 мм, а рамката на вратата - 100 мм. Това се прави нарочно! В края на краищата, люкът трябва да бъде равен с пода! Съответно оставих 20 мм, за да поставя по-късно чернова плоча там! Появата му ще зависи от избора на крайното покритие - ако например става въпрос за ламинат или паркет - ще бъде възможно да се сложи слой от двадесет мм влагоустойчив ламиниран шперплат с висока плътност (от който са изработени задните врати на камионите). Ако реша да сложа керамични плочки или винилови плочки, тогава ще има 10 мм. плочи OSP-3 и 10 mm GVL (лист от гипсово влакно). За да може бъдещата чернова плоча да бъде монтирана на едно ниво, имам нужда от тези два сантиметра. И затова поставих крайните напречни ленти близо до края на рамката:
Сега трябва да поставите вратата в рамката. Обърнах рамката и сложих вратата в нея - така че от дясната (в бъдеще - горната) страна те бяха подравнени в една равнина. Сега можете да заварявате инатливия квартал, който реших да направя от профилна тръба 20x20:
Още една точка. Вратата ще бъде изпълнена с топлоизолация в бъдеще (най-вероятно това ще бъде екструдирана пенополистирол). Реших да направя долното затваряне от шперплат, обвит във фолио, пенообразен полиетилен. Но засега, в края на краищата, той не е там! Следователно, за да "оставя място за това", заварах парче лента 4x25 към вратата, като използвах малки раздалечители от същата лента. Така вратата "стана по-дебела" с 8 мм. В бъдеще няма да е трудно да изрежете тази вложка и да инсталирате долния панел.
Сега можете да заварявате и примъквате. Но първо те трябва да бъдат инсталирани в рамката. Отново обръщаме рамката, пробваме пантите и отрязваме устойчива четвърт срещу тях, за да не пречим на пълния ход на силовите скоби. (Първоначално не е специално заварено на тези места)
Сега отново вмъкваме вратата, излагаме я равномерно, като използваме дистанционери и заваряваме скобите на пантата за захранване към вратата. (Нека ви напомня, специално използвах неизрязана тръба на това място)
Е, всъщност, почти готово! Остава да почистите заварките:
Покривам цялата структура с грунд ("кораб червено олово"):
Както вече беше казано, когато ще има етаж, ще модифицирам люка. Но няма да е скоро. Междувременно, за да мога да ходя по него, реших да направя подова настилка върху него от стара подова настилка, от която преди това беше направено временно покритие, покриващо отвора на тавана:
Изрязах две напречни ленти от стария палет:
Плътно ги поставете в краищата на вратата (там бяха оставени само два сантиметра! Отиде много здраво, тъй като наистина е с 2 милиметра по-малко - дебелина на стената)
И първите винтове, които се натъкнаха, завинтваха подовата дъска към тях отгоре:
Капакът се отваря на 90 градуса (както беше предвидено). Докато няма спирки за газ, така че тя да не падне и да не убие никого, закрепих шнур с кука в края, направен от пирон на временна стойка за инструменти, която се намира до люка!
Бордовете също боядисаха същата суровина:
Това е направено. Вече можете да направите пода. След като сложих първия слой пенополистирол (30 мм), поставих люк върху него. Така той ще бъде изолиран от носещия под. По-нататък вече положих втория слой (50 мм) с вътрешността на канала на рамката. А останалите 70 мм бяха компенсирани от замазката с „топъл под“. Преди да го излея, включих запушалките от екструдиращата пяна в краищата на кутиите на контура:
Е, това е! Засега по някакъв начин!)))) Продължаването (спиранията на газ, скритото заключване, покритието, окончателното покритие) ще се надяваме да бъде следващата година.