Конкретната работа по време на небрежно строителство само в частни домакинства доведе до някакво сортиране и смилане на техники, които намаляват силите и материалите. Предлагам описание на проста и икономична версия на технологията на производство на плитка и дълбока ивична основа за малки леки (с дървени, гредоредни, вероятно пенобетонни стени) сгради.
Фундаментът от този тип е удобен при последваща експлоатация, икономичен по отношение на материалите, издигнат самостоятелно, не изисква специално оборудване (с изключение на бетонобъркачка). Предложената технология ви позволява да спестите малко от земни работи, оборудване (кофраж), консумация на бетон. Таксата ще послужи като леко увеличение на "точната" работа, общата точност. Освен това ще рециклираме доста голямо количество неорганичен боклук, най-удобният е полистирол, стъклени, метални контейнери.
Какво се използва при изграждането на основата
Комплект инструменти за градински траншеи - лопата лопата (чиста, за сухи насипни материали), щик лопата (за бетон), мистрия (мистрия) с удобна форма. Всяка бетонобъркачка. Във всеки случай приготвянето на сместа ще бъде с порядък по-лесно, отколкото с лопата в коритото. Авторът работи от много години с малък бетонен смесител с ръчно задвижване, подобно на месомелачка. Капацитет за изхвърляне на подготвения бетон (корито, кутия). Комплект от прости дърводелски инструменти за инсталиране на дървени кофражи, измервателни и маркиращи инструменти. Много полезна отвертка. Когато доставяте насипни компоненти, конвенционалната градинска кола е много енергоспестяваща. Ще ви трябват и няколко кофи. Малка градинска поливаща кутия е удобна за измиване на бетонобъркачката след работа.
Така че нека започнем
На първо място, проектиране - избор на място за строителство, ориентиране към него, директно проектиране на основата. Той може едновременно да бъде стени в сутерена, увеличената ширина на основата ще позволи да се поставят подови греди върху него - трансфери за пода вътре в сградата или верандата отвън.
Вид на основата - лента, плитка. Предлаганата технология включва двуетапното й производство - изливане в открития изкоп на подземната част (А) и бетониране на горния в кофража (В).
Скицата (планът) на нашата фондация трябва да се пренесе в зоната, като се ръководи от методите, описани в [2] или подобни.
Подземната част на фондацията.
Спестяването на усилия, време и пари се постига чрез използване на стените на окопите като кофраж. Това предполага нейното обмислено и точно копаене. В повечето случаи за малки дървени сгради основата може да бъде много тясна - по ширината на трупа или гредата. Трудно е да се копае дълбок окоп с такава ширина (заровен фундамент), оттук възниква плитък тип. Не е трудно да се копае окоп по ширината на тясна лопата, дълбочина 0,7 ... 0,8 м. В същото време е удобно да се стои с единия крак в изкопа.
Основата, плитка, включва пясъчна възглавница с дебелина около 30 см. Изглажда издигането на почвата в студения сезон. Изсипва се в не дебели слоеве, навлажнява се от лейка с душ глава и се забива. Трудно и ужасно е, но нищо не може да се направи.
Върху пясъчната възглавница (поз. 2 см. Скица) е поставена тясна ивица от хидроизолация. Той е проектиран да не позволява водата от бетон да се всмуква в пясък и почва, това намалява качеството на отливането. Хидроизолацията може да бъде направена от всякакви подходящи парчета пластмасов филм, не е задължително дебела, тя е необходима само за времето на бетониране. Краищата на лентата се увиват по стените на изкопа. Един вид улук.
Хидроизолацията по стените на изкопа (поз. 3 см скица) се извършва по подобен начин, удобно е да забиете краищата му отвън с големи нокти. Трябва да се каже, че силите на измръзване в особено неблагоприятен случай могат да прищипат подземната бетонна част отстрани и да я изтласкат. За да намалите значително ефекта, достатъчно е да хидроизолирате стените от покривен материал.
Ако е необходимо, се полагат фитинги, вертикалните му части се забиват в пясъчната възглавница през филма. Филмът преди това, на правилното място се нарязва с нож или подсилващи пръти се нарязват на 45 °.
Въздушната част на основата.
Тук се нуждаете от кофраж. Традиционно се събира от дъски. Пълноразмерният кофраж изисква доста сума. В допълнение, кофражните дъски не са толкова лесни за използване по-нататък. Замърсявайки ги с бетон, пясък и пръст (а това се случва дори при обшиването на дървени дъски с покривен материал), губим възможността да ги планираме. В естествена и дори замърсена форма такива дъски имат много ограничена употреба. Преместването на кофраж позволява да се намали консумацията на дъски, особено след като малките частни бетонирания най-често се извършват на сравнително малки порции.
Откриваме разликата във височината в различни ъгли на нашата основа, вземаме решение за височината на надземната част, получаваме максималната височина на кофража - ширината на щита. Тук се използва най-евтината версия на измервателния уред - нивото на водата, можете да използвате нивото, лазерното ниво. На къси разстояния също е подходяща дълга, равномерна релса или правоъгълна тръба с ниво на мехурчета с дължина 1 m.
На снимката по-горе са заснети няколко основни възли на ъгловия кофраж от дъски (25 мм - "инч"). Тук дължината на най-дългия щит е около 2 м, височината е около 60 см. Разбира се, вертикалните стени на кофража са инсталирани вертикално, на ниво.
Такива щитове излизат не особено силни, в допълнение, много е трудно да се постигне перфектно прилягане за долния им ръб - има пропуски. От тук е разработен двуетапен метод на бетониране, наред с други неща, предполагащ приготвянето на бетон с консистенция, близка до „твърда“. Такъв бетон не се излива, той е дебел, той се полага и тампонира донякъде. Бетонният слой, положен на една трета от височината, се оставя да се втвърди и едва след това отливката се довежда до желаното ниво. Сутринта кофражът беше пренареден, залят от една трета. На следващия ден продължаваме. Това изглежда като изключителна загуба на време, обаче, по време на строителните работи винаги се намират други свързани работни места. Превключете към тях.
Важен момент е организирането на празнини при леенето, на първо място за удобство и практичност - лист от пяна и стъклени бутилки. На снимката има врати, останали от експерименти с резачка за бутилки.
Трябва да се има предвид, че кухите елементи - например бутилки, трябва да бъдат или затворени (запушени) или разположени така, че да не се пълнят с течаща вода. Същото се отнася за всички кухи елементи. Не е позволено да тухлите парчета дърво.
Твърдият бетон, наред с други неща, изтласква по-малко леки кухи елементи - в течност те просто плават.
Трябва да се каже, че дебелата армировка значително усложнява полагането на такива елементи, но тя, особено „дебела“, не се използва често в селската практика. Тук отливът на основата на фундамента е залепен върху бетонната капачка на мазето, докато армировката изобщо не е била изпълнена. Полагането на празнообразуващи елементи може да се използва при много масивни бетонни работи - пещни основи, замазка и други подобни конструкции.
Рационалната организация на процеса ускорява и улеснява работата. Тук той се опита да намали междинния пренос на тежки материали и бетон - да издърпа бетонобъркачката по-близо до мястото на бетониране, да организира писта за доставка на насипни материали в количка.
Нивото на горния ръб на отливката е фиксиран шнур. Той се фиксира от вътрешната страна на кофражната кутия и се проверява срещу инструмент с мехурчета с дължина 1 м.
Ъглите на изтръпване, започнаха да затварят дупките - леещи прави линии, свързващи частите на основата. Използвани едни и същи дървени щитове.
Много удобно е да закрепите долната част на кофража с помощта на дървени конични коркови елементи. Дърветата са предварително опаковани с тънък полиетилен "наденица" и на следващата сутрин след бетонирането лесно се отстраняват.
Отвън, под капачките на винтовете, е разумно да се поставят широки "подсилени" или "корпусни" шайби M6. Това ще позволи на планината да издържи на значителни усилия, често във влажно дърво.
За точно извличане на дървена част е удобно да се използва вид импровизиран тирбушон от няколко парчета дърво и голям самонарезен винт.
Отварянето не е през, просто е кухина отвътре, ако е необходимо, лесно е да го запечатате с бетонен разтвор, да го запушите с парче полистирол или да го оставите такъв, какъвто е.
Фондацията ми е готова. Преди следваща работа не забравяйте да я оставите да придобие първоначалната си сила - да издържи няколко седмици, без да я оставяте да изсъхне. Често ще трябва да го поливате или да го увиете в полиетилен. В този смисъл имах късмет - сезонът беше изключително дъждовен, напоен безкрайно.
На снимката се виждат няколко недостатъци на отливката - дълга стрелка показва притока - кофражът, който се е раздвижил отдолу, резултатът от изясняване на границите на якост на описаното закрепване с подвижен дървен конус с тапа. Тук кофражът беше наводнен точно до върха. Късите стрелки показват следите от използването на плоски бетонни камъни за леене, описани по-горе. Това са гърбовете им. Недостатъците обаче са чисто естетически.
Очевиден момент, за който не се сетих веднага.
Камъните, особено кръгли, когато изхвърлят ASG от камиона, се стремят да се плъзгат до дъното на купчината, оставяйки предимно пясък в средата и отгоре. Следователно, за повече или по-малко равномерно разпределение на размера на зърното на сместа е по-добре да вземете ASG от различни части на купчината. Чифт лопати отгоре, няколко отдолу. В противен случай е възможно да се зарови един чакъл и бетонът ще се окаже порест с лошо свързани частици, а състав с много пясък се смесва лошо в бетонобъркачка.
литература
1. Универсална основа, TISE технология. Яковлев Р.Н.
2. Тухла. Д. Колинсън. AST, 2015 г..
Бабай Мазай, август 2019 г.