» конци » Съвети »Икономични дневни светлини със светлини за мъгла

Икономични дневни светлини със светлини за мъгла


Всички модерни автомобили те имат режим "Дневни светлини" (DRL), на стари чуждестранни автомобили и домашни коли няма такова "богатство", всеки е взривен по свой начин. В тази статия описвам моите "мъки" от изобретение. Имам стар Opel Vectra B 1996г

Идеята за разработване на икономично и автоматично включване на дневната светлина с помощта на фарове за мъгла ми се роди много отдавна (не бих излъгал през 2011-12 г.). Първо пробвах всякакви китайски LED крушки, фарове. Всичко това изисква промени или в фара, или окачване / залепване на бронята и т.н. Това не ме устройва, освен това видях на други автомобили как LED лампи започват да мигат или не светят равномерно. Опцията с включване на фарове доведе до факта, че батерията ще седи по-бързо по време на близки пътувания из града, особено през зимата. Вместо DRL също отхвърлих включените размери, поради скритост през деня и поради факта, че те могат случайно да бъдат оставени включени на паркинга. И ако забравите да ги включите, бихте могли да изпаднете в глоба.

И така, задачата: автоматично включете фарове за мъгла, изключете го, когато размерите, късите светлини са включени или когато запалването е изключено.

Първата верига се роди по релейна логика.

Опция за свързване на снимката:



Когато запалването е включено и късите светлини са изключени, режимът на DRL се включва автоматично. Фаровете за мъгла се свързват серийно до + 12V, съответно, консумират по-малко.

Описание на веригата: когато запалването е включено (къс светлина е изключена), токът преминава през паралелно свързани релейни бобини K1, K2, K3, след това през директния преход на отворения диод D1 и през късия лъч към земята. Съпротивлението на нажежаемата жичка на лампите с къси светлини е малко в сравнение със съпротивлението на намотките на релето, така че почти цялото захранващо напрежение ще присъства на намотките. Релетата се включват, контакт K1.1 захранва 12V, а контактите K2.1 и K3.1 променят връзката на фаровете за мъгла от паралелно към последователно.

Когато включите късата светлина върху минусните клеми на намотките на релето, масата изчезва, релетата се изключват и DRL се изключва. Диод D1 във веригата е необходим, за да се предотврати включването на релето, когато запалването е изключено и късите светлини са включени. На Opel Vectra B късите светлини се включват независимо от запалването.

Описание Обяснение:



С плюсовете: в края на краищата, автоматизация, допълнително загряване на фаровете за мъгла с половин напрежение, цената на 3 релета и допълнителни проводници, мазнина минус: отрежете стандартните проводници, опънете проводниците към всяка мъгла и ниската яркост на фаровете за мъгла в режим на дневна светлина.

Реших да направя следващата разработка за изпълнение на задачата от това, което имам под ръка по електронен път, без големи промени в окабеляването.

Задача: Автоматизация + PWM управление на мъглата, връзка със стандартно окабеляване в колата. Реализирана схема на евтин микроконтролер PIC12F629. Програмата е написана в асемблер.

Алгоритъм: когато автомобилът е стартиран, когато превозното средство започне да се движи и размерите са изключени, към фаровете за мъгла се прилага ниско напрежение с помощта на ШИМ (приблизително 9V). Деактивирането на режима DRL се случва, когато запалването е изключено, размерите / късите светлини / фаровете за мъгла са включени. Контролът на движението е постоянен, ако размерите в движението са включени и след това изключени - режимът на DRL е включен.

Не започнах да деактивирам DRL на спрян автомобил в задръстване или на светофар, защото това ще докаже на псевдонима ми DPS, че автоматично включвате светлината в движение, ще стане по-скъпо. Освен това можете да изключите режима, като ръчно включвате и изключвате размерите.



Схемата работи, стои на моя Opel от около 7 години и в сравнение с постоянно включените фарове за мъгла като DRL се забелязва, че в този режим батерията се разрежда по-малко. Не мерих нищо, чисто анализ. Докато пишех статията, изведнъж разбрах, че през цялото това време НИКОГА НЕ СМЕНАХА БУЛБИТЕ в мъглата! Въпреки, че беше преди, има обикновени домашни.

Подробности, които ще са необходими за повторение:
1. PIC12F629 -1; (Chip-Dip цена - 97 рубли, закупени на 37 рубли.)
2. -1; (5V регулатор на напрежението)
3. Всички резистори 0,125W, номинали по веригата;
4. Диоди D1, D2, D3 - 1N1401. (всяка ниска мощност)
5. Диоди D4, D5 - 1N1404; (по-мощен, 1А)
6. На диаграмата са посочени керамични и електролитни кондензатори.
7. Дросел L1 - използвана намотка от автомобилно реле.
8. IRLML2803 - 2бр .; MOSFET транзистор с полев ефект (всеки N-тип, подходящ за ток 1-5A и напрежение най-малко 20V, например SMD AO3400, закупен за 96 рубли - 100 бр.)
9. -1; MOSFET, мощен N-тип транзистор с полев ефект. Не се оказа мощен полев транзистор от тип P, но голям брой мощни N-тип транзистори присъстват на стари дънни платки, един от които използвам тук.

Пълното отваряне на транзистора се постига, ако управляващото напрежение на портата е по-голямо от 16V. При 12V, портата на портата заедно с честотата променя амплитудата на изхода на транзистора и в резултат на това силното му нагряване решава този проблем чрез добавяне на L1, D5, C6, а сега портата PWM с амплитуда 20V. Честота 10kHz. Трябва да се монтира мощен транзистор на радиатора, имам на оребрения радиатор от компютърното захранване 6х6см. Сглобих веригата на дъска и поставих готовото устройство в блок от алармата.



За контролера на фърмуера се изисква програмист, програмиран с помощта на PICKit2.
: 020000040000FA
: 040000000C28831233
: 08000800A3000308A400240872
: 100010008300A30E230E090083166400DE308100E6
: 1000200083128501073099008316383085008312CA
: 10003000851D0C2864004920851A0C281430A10065
: 100040006400051A20286400051E2328A10B20281F
: 10005000851D0C2864004920851A0C280515000010
: 10006000000064004E2005110000000064004E20D6
: 10007000851D0C286400851A0C282E280530A20046
: 100080001430A10064000000A10B4228A20B4028FC
: 100090000800A7016400A70B4A2808001930A70030
: 0600A000A70B5028080028
: 02400E00CC0FD5
: 00000001FF


Готовото устройство не е трудно да се свърже. Сигнали - размери, сензор за скорост, датчик за аварийно налягане на маслото (сигналът от генератора не е подходящ) е на конектора на арматурното табло на почти всички чужди автомобили до 2005 г. В домашните има и нови. Захранване + 12 V се свързва чрез предпазител 15А към запалването (обозначено на диаграмите като клема 15) или по-добре към ACC (посочено на диаграмите към клема 75), изходът на устройството е за мъгла. Ако имате въпроси, мога да отговоря в коментарите. Мога да помогна в програмирането на контролера или да изпратя програмирания.

Схема на свързване в арматурното табло Opel Vectra B:

Подходящ за тема

Свързани теми

Добавете коментар

    • усмихвамусмивкиxaxaдобреdontknowYahooНеа
      шефдраскотинаглупакдаДа-даагресивентайна
      съжалявамтанцувамdance2dance3извинениепомощнапитки
      спиркаприятелидобърgoodgoodсвиркаприпадамезик
      димплясканеCrayдеклариратподигравателендон-t_mentionизтегляне
      топлинасърдитlaugh1MDAсрещаmoskingотрицателен
      not_iпуканкинаказвамчетаплашаплашитърсене
      присмехthank_youтоваto_clueumnikостърСъгласен
      лошоbeeeblack_eyeblum3изчервяванесамохвалствоскука
      цензурираншегаsecret2заплашвампобедаюsun_bespectacled
      ShokРеспектхахаprevedдобре дошълkrutoyya_za
      ya_dobryiпомощникne_huliganne_othodifludзабранаблизо
19 коментар
Гост Павел
Добре дошли!
Моля за съвет:
как да улесним изключването на DRL, когато размерите или близката страна са включени (средната не работи без запалване)? Изглежда, както аз го разбирам, чрез диода ...
Само тук е камионът MAN, 24 волта.
Искам да предложа да отворя масата на една лампа и да прилагам плюс, оказва се, че ще има последователно включване и отваряне на друго реле, така че когато размерите са включени, релето се включва минус назад
[u] [/ u]
Така че не споря. Само изяснявам ...
В крайна сметка тези заблуди са масови !!! Имаме голяма половина от хората не знаят, че батерията, дори на напълно функционална машина, трябва да бъде извадена и поддържана. От останалата половина две трети не знаят точно как трябва да се обслужва ... Вероятно са чули следното: „Трябва да караме нощта!“)))). Нещо повече, той не знае КАК е необходимо да се „кара“, с какви токове и т.н. И това изобщо не е "нощ", а времето, което е необходимо ...)))). Понякога са необходими няколко дни.)))
В резултат на това мнозина смятат, че батерия, която е на три до четири години, вече е стара и „какво искаш от нея?“)))). И аз искам той да работи в продължение на седем или осем години, ако е евтино и просто, и на неговите петнадесет години, ако е създаден от известен производител, който е доставчик на конвейера ...))). И така, че в същото време той да запази капацитета си до максимум, а не да го загуби наполовина след първата година ...
И всичко, което ви трябва за това, е да разберете каква е същността на неговата работа и същността на процесите в нея, да я обслужвате навреме и да следите състоянието на генератора в колата ...
Е, разбира се, да обслужвате ПРАВИЛНО, без да бъркате понятията "ток" и "напрежение", и да знаете какво точно правите ....
Авторът
Уважаеми, прочетете материалите на колата. Регулаторът дори има съответно име.
Валерине спори. Грешките на човека са негов собствен бизнес.
Особено ми хареса тази перла - "." Това е феноменално !!!
Съжалявам, но вие, като, казвате всичко „сякаш“ правилно, но .... имате куп погрешни представи, присъщи на повечето автомобилисти ...
Уважаеми, акумулаторът се зарежда с ток, който става равен на номиналния при работни скорости, а това не е по-ниско от 2500-3000 при бензиновите двигатели, при по-ниски скорости токът ще бъде по-малък.

Това казах по-горе за тази грешка. Доста често се среща ...
За да разберете, че грешите, помислете за това: КАКВО СЕ ТУКВА ТУК ??? ... В края на краищата, на автомобил, както казах, зареждането се извършва по метода на постоянна стойност на НАПИТВАНЕ, а не НА ТЕКУЩОТО! И вътрешното съпротивление на напълно заредена батерия е високо, следователно, тя отнема малко количество ток. Само батерия, която не е извадена от машината в продължение на една година, няма да може да се зареди напълно при такива условия (прочетете: с половин заряд и вече със сулфат на плочите)))
плюс саморазряд (особено през зимата).
Работещата батерия почти няма саморазряд. Капацитетът му ще продължи около година ... Основният потребител на заглушен автомобил е имобилайзер. През зимата плътността на електролита, напротив, се увеличава - в края на краищата те добавиха вода и сте я зареждали вече при ниски температури.
за да няма проблеми с инсталацията от "мъртва батерия" след стартиране, трябва да шофирате с работни скорости от около 15 минути или дори повече, в зависимост от състоянието на батерията и контактите върху нея.

Минимум - половин час !!! В реалния живот е почти невъзможно да се наблюдава. Ето защо акумулаторът се изважда от колата два пъти годишно и се зарежда с неподвижно зарядно.
Регулаторът на напрежението на генератора ограничава точно напрежението, така че електронните компоненти да не изгорят и самата батерия да не набъбва. Включва се само в моменти на излишно напрежение за оловни батерии не по-високи от 14,4 V, преди това той не участва в процеса на зареждане

Тоест, ВИНАГИ работи! Защото напрежението дори на празен ход често е по-високо.
Преди това той не участва в процеса на зареждане (не намалява или увеличава тока).

Пак грешите! Той няма нищо общо с тока !!! Само за стрес!
На празен ход перфектно работещ генератор с обслужваща батерия може да побере напрежение 13V. Това не е неизправност и не означава замяна на нито една.

Това е МАЛФУНКЦИЯ !!! И пише, че генераторът изисква поддръжка !!! (Като правило - смяна на четката)
И така е НЕВЪЗМОЖНО да карате !!! Повтарям: когато всичко, което може да бъде включено, напрежението на празен ход не трябва да бъде по-малко от 14 волта !!! 13.8 - все още можете да карате, но не е желателно !!! Но ако е така, тогава трябва да зареждате вече на зарядното устройство не два пъти годишно, а за предпочитане всеки месец. В противен случай батерията ви (дори и нова) няма да издържи повече от три до четири години!
Авторът
Уважаеми, акумулаторът се зарежда с ток, който става равен на номиналния при работни скорости, а това не е по-ниско от 2500-3000 при бензиновите двигатели, при по-ниски скорости токът ще бъде по-малък. Съответно, за да се възстанови капацитетът на батерията, изразходван за стартера, е необходимо при по-ниски токове (на празен ход) повече време. С работа и високи обороти по-малко време. Но това е идеално. Към това добавете включената печка, фарове, музика и т.н. и сега трябва да карате по-дълго с работещи скорости или да поддържате високи скорости. Това е само за възстановяване на изразходвания капацитет за стартиране на двигателя, но също така трябва да възстановите капацитета на изразходваната батерия на паркинга от режим на готовност на всички електронни устройства плюс саморазреждане (особено през зимата). Ако всичко това се вземе предвид, тогава за да се избегнат проблеми с растението от "мъртва батерия" след стартиране, е необходимо да шофирате с работни скорости от около 15 минути или дори повече, в зависимост от състоянието на батерията и контактите върху нея. И съответно намалете потреблението при кратки пътувания, изключете ненужните потребители и т.н. Регулаторът на напрежението на генератора ограничава точно напрежението, така че електронните компоненти да не изгорят и самата батерия да не набъбва. Той се включва само в моменти на излишно напрежение за оловни батерии, не по-високи от 14.4V, преди това той не участва в процеса на зареждане (не намалява или увеличава тока). На празен ход перфектно работещ генератор с обслужваща батерия може да побере напрежение 13V. Това не е неизправност и не означава замяна на нито една.
Благодаря все пак за коментара.
Цитат: Валери
НЕ ИСТИНСКИ !!! Разликата е много малка!

Абсолютно правилно.
Батерията в колата се зарежда с ток около 1А. Генераторите на съвременните автомобили дават ток до 120 A при 5000 об / мин. Дори ако на XX максималният ток е около 20А, тогава той ще бъде повече от достатъчен не само за зареждане, но и за светлини, климатик, музика и т.н.
Често погрешно схващане: "На празен ход батерията се зарежда много по-слабо, отколкото при високи скорости!"
НЕ ИСТИНСКИ !!! Разликата е много малка!
Колата използва метода за зареждане на батерията с постоянна стойност на напрежението! Ако напрежението е по-малко от 14 волта, когато фаровете и вентилаторът на печката са включени, това вече е дефектна кола !!!!.)))
И ако тя е на 14, то на най-големия газ тя е 14,4 максимум! (В противен случай реле-регулаторът е повреден (или какво е вместо това).
Ако батерията се изтощи от включването на допълнителна. зареждане (не е мощно! Не е друг стартер и не свете свещи)))), тогава това показва само неизправност!
Цитат: Giradik
когато е напълно включена, мъглата светва по-бързо, когато пътувате из града,

Това означава, че има бъркотия с 1) генератора или 2) батерията.
По време на пътуване двигателят винаги работи с високи обороти (2000-4000). Именно при тези скорости генераторът дава максимална мощност.Следователно, ако пътуването не е за 5-10 минути, тогава батерията просто трябва да бъде винаги заредена. Моите 40 години шофьорски опит напълно потвърждават това.
В моята диаграма DRL се включват автоматично, когато включите ключа за запалване и също се изключват автоматично. Невъзможно е да забравите да ги изключите.
Авторът
Защо не, ако всичко подхожда. Когато включих фаровете за мъгла напълно, батерията потъна по-бързо при пътуване из града, писах за това в статия. Затова той реши икономическото включване и обмисли варианти. Разбира се, автоматично включване, за да не мислите: "включен / не включен", когато напуснете.
Послепис Тъй като самият диагностик, по време на диагностицирането на инжектирането върху незавита кола, понякога е необходимо да изключите всички консуматори, например, по време на адаптация на дроселната клапа и т.н. Затова за всички удобни "лосиони" рисувам алгоритмите за работа на евтини микроконтролери, използвам PIC12F629. Между другото, това се оказва по-надеждно и по-просто в тях (с алгоритъма на работа, от който се нуждая). Ще изложа някак си верига на имобилайзера (активна противокражба), която през 90-те поставях на автомобили с дискретни елементи и после на микроконтролер.
Благодаря за коментара, повече домашни продукти, по-удобен живот!
През студената нишка L2, разбира се.

Реле K1 - включването на къси светлини или PTF, или каквото искате да използвате като DRL.
L2 - размери на лампата
Ако страничните светлини не са включени, тогава K1 преминава през студената нишка L1 и се включва на DRL. Щом размерите са включени, DRL изгасва.
Можете, разбира се, да скицирате проводниците и да ги завържете на ръчната спирачка или където пожелаете. Запомнете само едно - колкото по-просто, толкова по-надеждно.
Карам с такъв диод от 7 години. Като DRL се използват къси фарове.
Авторът
Съгласен съм, можете. На един VW Passat също видя управлението на DRL чрез ръчната спирачка. Докато не го пуснете, DRL не се включва. Но имаше схема с PWM на 2 мощни полеви работници от тип P. В моята схема с релето можете да използвате и отрицателния кабел на релето K1 (85 или 86, не съм го посочил на диаграмата) през диод, който да бъде свързан отделно към лампата на генератора на таблото за управление, тогава DRL ще бъдат включени само при работещ двигател.
Авторът
Цитат: Nruter
Защо да оградите градината? Един диод е достатъчен.

Уважаеми, не разбрах коментара за един диод ...
morrano
И защо толкова много боклуци в схемата. Липсват две релета с NZK и NOC контакти.
Защо да оградите градината? Един диод е достатъчен.
Гост Владимир
Уважение към домашното! Вярно, аз самият направих всичко на релето и + стартирах захранването чрез превключвателя на ръчната спирачка.

Съветваме ви да прочетете:

Предайте го за смартфона ...