Отдавна искам да си направя пробивна машина. Това е сондажна машина, а не багажник за електрическа бормашина! Между тези подобни устройства има съществена разлика - стойката осигурява само вертикала, а пробивната машина, имаща висока мощност и значителен въртящ момент при ниски скорости, ви позволява да пробивате дупки с достатъчно големи диаметри в дебел метал (което тренировка не може да направи). Ето защо като захранващ блок реших да използвам бормашина Fiolent-MD1-11E. Тъй като в близко бъдеще ще направя вибрираща маса и ще започна да правя тротоарни плочи, проучих характеристиките на строителните смесители, тъй като имам нужда от такъв електроинструмент за това. Това модела привлече вниманието ми със своите характеристики:
Мощност 1 100 W
Скорост на шпиндела (максимум) 600 об / мин
В допълнение, ако се съди по многобройните отзиви на собствениците, този модел има изключителна надеждност.
И когато получих такъв миксер, имах идеята да "убия две птици с един камък" - да направя и сондажна машина от нея! )))).
Идеята за използване на фотоувеличител като почти готова рамка на бъдещата сондажна машина ми предложи статия на този сайт, който авторът публикува под псевдонима Поручик, Освен това точно същото увеличение на снимките беше и в младостта ми и се запази на тавана на брат ми.
Ето, в такава плачевна форма той се върна при мен:
Ето какво ми трябваше:
1. Фотографски разширител "Таврия".
2. Свредло-смесител "Fiolent"
3. Шпинтов адаптер и бормашина 16 мм.
4. Рязане на профилни тръби с напречно сечение 50 на 20, 50 на 50, 15 на 15 милиметра.
5. Ъгъл на подстригване 50-50-5.
6. Подстригване на строителната шпилка M16.
7. Кръг 8мм.
8. Парче ламиниран шперплат с дебелина 20 мм
9. Подрязваща тръба DN 32.
10. Скрап от покривен лист.
11. Бутон BS542 "Гъбичка" авариен с фиксиращ въртящ се.
12. Изход едно единично външно оформление.
13. диодни прожектори 10 вата.
14. Стоманен кабел, диаметър 3 мм.
15.Хардуер от различни видове и размери.
16. Пластмасови тапи за профилни и водопроводни тръби.
Започнах с проектирането на монтажа на смесителя към подвижната карета. Смесителят има "седалка", с която е прикрепен към дръжката с четири M8 болта.
Като измерих неговата ширина и ширината на каретата за увеличаване на снимките, видях, че смесителят е по-широк с 40 милиметра:
Реших да компенсирам тази разлика, като прикрепя отстрани на каретата по протежение на секция от профилна тръба 20 на 50 мм. (Възможно беше да се използват 20 до 40, и 20 до 30 ..., но имах само 20 до 50 да лежа наоколо. И моето основно правило: "Използвайте преди всичко това, което лежи наоколо, за да не изчезне!")))))) ,
Самият превоз е изработен от алуминий под формата на „кутия“. В края има отвор с диаметър 10 мм. под винта, закрепващ главата на удължителя. Реших да фиксирам подложките отстрани с винтове M8 (за които бяха пробити два отвора от всяка страна) и огънах предната част и я закрепих с допълнителен болт M10 с гайка:
За да не се наблъскат подложките с винтове, пробих фиксиращи отвори в тях с конусна бормашина - когато на вътрешната стена се образува дупка с диаметър 8 мм, тя се оказа 16 мм от външната. През нея ще премине винтова капачка и като я задържа с отвертка, ще затегна гайките вътре в каретата. И тогава дупките за естетика ще бъдат затворени със стандартни пластмасови тапи за тръбата DN15 - диаметърът просто съвпада.)))
Реших да направя кацане за смесителя от стоманен ъгъл от 50-50-5., Тъй като височината на страничната равнина до страната на тягата на смесителя е само 50 мм.
(В един изрез направих малко по-голям от необходимото ... Е, Бог да бъде с него!))))
Пробих (много точно) четири отвора за винтовете и закрепих ъглите на смесителя с „родните“ фиксиращи винтове:
След това заварах ъгли, „приземяващи се“ към плочите. (Първо, закрепете ъглите на миксера и облицовката на каретата, сложете го, издърпах го заедно със скоби и го „хванах“. След това го раздели и свари добре от двете страни:
И почистени (докато грубо, в чист кръг)
Механизмът за повдигане и спускане на ролката в каретата не беше подходящ за моите цели. Той е твърде слаб:
[Вместо това реших да направя по-мощен кабелен механизъм. Той ще бъде разположен зад, зад тезгяха. И на този етап реших да направя лагери за кацане. За това използвах подрязване на водопровода DU32:
След като маркирах необходимия размер с електрическа лента, отрязах два пръстена от тръбата:
И ги заварах към частите на ъглите, стърчащи зад багажника:
След което той отряза всичко ненужно и го почисти:
На този етап вече можете да "опитате"))))
В центровете на полученото кацане пробих дупки с конична бормашина с диаметър 24 мм. (Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ...
Те вече могат да вмъкнат 202-те лагера, върху които валът на повдигащия механизъм ще се върти:
Сега самата шахта. Реших да го направя от резба с резба M16, за която отрязах парче от нужната ми дължина с шлайф:
Според моята идея парче водна тръба ДУ15 ще бъде облечено на фиба, която ще действа като барабан за навиване на кабела:
Функцията на страните на барабана ще се изпълнява от две стандартни шайби M16:
А зад тях ще бъдат облечени лагери №202. Вътрешният им отвор е малко по-малък от външния диаметър (по ребрата на резбата) на шпилката M16. Затова реших да заточа малко гребените на конеца - нишката все още няма да понесе критични натоварвания. Тъй като нямам струг на ръка, излязох от ситуацията по следния начин: забих щифта в патрона на смесителя, който вече е монтиран на незавършеното легло, включих го и леко заточих гребените на резбата с шлифовъчна машина с колело с метлички:
След това постави от двете страни лагери. Сега, като свалите един страничен капак от каретата, е възможно да монтирате вала с лагери в арматурата от тръби ДУ32 и да поставите капака на мястото си.
Но преди това е необходимо да фиксирате барабана на тръбата върху оста на щифта.Тъй като нямаше начин да включа заваръчната машина, където работех, и не исках да отида в къщичката, аз измислих друг начин - пробих на няколко места тръба и закопчалка и забих щифтове, направени от нокти в нея:
Сега трябва да направите "кормило". Реших да го направя от четири пръта, с диаметър 10 мм., Наличен в моето притежание и шайбата M22 се увеличи, специално закупена.
В ролята на главината ще бъде облицовката на същата тръба DU15:
За да затегна кормилото по оста, пробих дупка и заварях гайка M10. На вала ще има избор, а главината на колелото ще бъде плътно фиксирана с винта M10.
Не можах да почистя натрупаната скала от скалата, затова просто грубо грубо разбирам това място с автоматична шпакловка, която е просрочена за четири години и стои на рафта ми)))))
С повдигащата предавка ще приключим засега. Нека се съсредоточим върху укрепването на самото легло.
Вертикалната лента е куха, изработена от алуминий. Въпреки че дебелината на стената е доста голяма, но за моите цели е доста неясна. (Не правя стойка за тренировка, а мощна машина). Да, и багажникът е монтиран на масата с три винта M6, завинтени в алуминий. Това също не е полезно ...
Реших да укрепя стелажа с три профилни тръби 15 на 15, поставяйки ги вътре в алуминиев прът.
За да укрепя точката на закрепване на щангата към масата, заварих тези тръби към метален лист с дебелина 8 мм. (Това парче лежеше в металния ми скрап):
Между тях също са заварени заедно:
Вътрешната кухина на алуминиевия прът е с ширина 16 мм. За да закрепя плътно моята "армировка" вътре, изрязах лента от метал с дебелина 1 мм от "скрап":
Той постави пръта върху укрепващата конструкция и заби в лентата: За по-плътна връзка „в монолит“, той напълни цялата структура с епоксидно лепило. (Не съм правел снимки поради мръсни ръце))))
Сега масата. "Народната" маса на удължителя, изработена от ПДЧ, с дебелина 16 мм (което освен това е на повече от 30 години))), не беше подходяща за моята машина.
Реших да направя нова маса от парче ламиниран влагоустойчив шперплат с дебелина 20 мм.
Такъв шперплат е много силен и често го използвам в домашно приготвени продукти. Доста е скъпо, но не го купувам нарочно. Всичко, което е необходимо, е да се качите до най-близката строителна площадка, където строителство къщи с монолитна рамка и поискайте облицовка, или премахната кофраж.)))). По случай винаги получавам пълен багажник))).
Направих нова маса повече от старата. След като изрезах необходимия размер, пробих монтажните отвори за монтаж на багажника:
Завивах дъски от ПДЧ около периметъра на масата, повдигнах масата на 5 сантиметра на тези „крака“:
Пробих четири отвора в ъглите на долната основна плоча. Поправих багажника с болтове M10:
В допълнение, той трябва да бъде фиксиран с "нативни" M6 винтове. Тъй като те са завинтени в алуминий (Но винтовете все още трябва да се сменят), реших да използвам винтове с много по-голяма дължина, завинтвайки ги с гайки, които вече бяха затегнати "с цялата допинг")))) За щастие имам пет "под масата" сантиметри пространство за подкрепа. Нека стърчат!)))):
Отзад, срещу пръта, пробих дупка за болта за закрепване на кабела (това също ще бъде напрежение):
За закрепване и затягане на кабела използвах обикновен болт с гайка M8. Под главата на болта, за закрепване на кабела в него, сложих ъгъл, който изрязах от облицовката на профилната тръба:
Горният кабел също трябва да бъде фиксиран. За да направя това, направих скоба от тази, която падна под мишницата, като подрязах профилната тръба 50 на 50. Той веднага беше дори с "коси ръб")))
Фиксирах го в горната част на багажника с два болта M6, като пробих необходимите отвори за тях в стелажа:
Самият кабел е намерен в кутия с останките от материали след производството на лъкове и арбалети:
Нека вземем маса отново.
Пред масата пробийте дупка за „спешната гъбичка“.
Лежах разпръснат около такива метални елементи.
Очевидно в миналото това бяха подробности за багажник или хардуерна поставка. Реших да рамкирам краищата на масата с тях. В крайна сметка краищата на шперплата ще бъдат бити с метални заготовки, ако това не е направено.
Опитах ъглите на техните места, очертани с молив, и с помощта на моя домашно приготвен инструмент Изрязах по тези линии и отстраних няколко слоя от шперплат - металната кантировка трябва да се размие, в противен случай дългите детайли ще опират до нея и перпендикулярът на пробиването ще бъде нарушен.
Той закрепи кант с винтове с пресова шайба, като постави шайбите M6.
И още нещо, на което попаднах: кабелът! Факт е, че не искам да включа и изключвам машината с „родния“ бутон на миксера. Това не е удобно и, което е важно, не е безопасно !. Мощността в машината е доста висока, дори прекомерна! На изпитателния етап пробих метален канал със свредло 16 мм и в крайна сметка извадих детайла от ръцете си, въпреки че бях готов да захапя, когато тренировката излезе. След това извадих щепсела от гнездото, но си спомням усещането, когато видите тежко парче желязо, което се върти на тренировка и изчакате да отлети с голяма скорост, ако изведнъж се счупи.)))) И по това време се наведете до гнездото, замествайки вашия тръгнете по възможен път на полета на канала!)))))
И следователно всяка машина отпред трябва да има "червена гъбичка" - бутон за аварийно спиране, който дори да завиете ръкав на тренировката, можете да го натиснете с корема си)))) ...
В същото време не искам да "здраво" връзвам смесителя към машината! Няма да работя постоянно с него постоянно и професионално! Ще ми трябва и като смесител, и като машина - следва, че трябва лесно да се изключи ...
За да разреша този проблем, закрепих външно гнездо за подложка под масата. (Задната стена е благоразумно „вдлъбнатина“. Сега, след като инсталирате смесителя на леглото, можете просто да го включите в този гнездо, да фиксирате нативния бутон и да го включите и изключите с бутона за гъбички отпред. (Леглото за това ще има собствен шнур, който ще бъде включен в мрежата.)
Но ето, кабелът на смесителя! Прекалено дълго е и може да попадне под кабелите при движение на каретата. За да избегна това, направих кабелен водач от профилната тръба 15 до 15. Наведох го на домашното си огъване на тръбата и направих разрез по горната равнина, който в края отива в страничната равнина.
Вмъквам го в края на облицовката и полагам кабела в него. Сега, когато спускате каретата, тя лежи далеч от кабелите:
Почти свършено. Разглобяваме, рисуваме ...
След боядисване - "гребен", както наричам този процес)))) Запушвам пластмасови тапи, където има отворени краища. Кръгла затварям "дупките за пълнене" на болтовете за закрепване на подложките.
Използвайки същите тапи за тръбата DU15, решавам да направя „копчетата“ в краищата на кормилото. Не го използвам традиционно - те са предназначени за запушване вътре, слагам ги отгоре (За плътност трябваше да навивам малко електрическа лента ... (Жалко, че не намерих епично синьо !!! Нанесох зелено)))):
Горе слагам парчета термосвиваеми тръби и прегръщам сешоар:
Машината се нуждае от осветление. За да направя това, купих малка десет ватова диодна прожекторна светлина:
Тъй като смесителят се придвижва напред, между него и каретата има достатъчно място, за да може да побере прожекторите. Дори не трябваше да преработвам нищо. Просто поставих монтажната скоба на прожектора под централния винт за закрепване на плочите към каретата, осигурявайки я с широка (уголемена) шайба:
Това разположение на прожекторите се оказа много удобно - работната зона е ярко осветена. В същото време няма вероятност тя да „попадне в очите ви“. Поставих кабела му вътре в капака и го изведох обратно в същия водач, в който кабелът на смесителя също се побира. Той вдигна каретата на пълен ръст и подаде кабела в дупката, пробита зад масата, и там го свърза с захранващия кабел на машината (дълъг PVA)) през превключвателя, който постави в предния край на масата отдясно ...
С това се случи малко смущение))). Пробих дупка за превключвателя, която беше на склад:
И ето, под крака ми нещо се мачка)))).Гледам - малкото ми копче))). Тя падна от масата, аз стъпих на нея ...
Хммм ... няма втора ... Сложих "временно" тази, която можех да намеря ... Но е малко по-малко ... Трябваше да пренавирам изолационната лента))):
Тогава, като ... Ще купя и ще променя! ... (О ... Дори най-слабите вярват в това!))) Нищо не е по-трайно от временно ... Особено ако работи правилно ..))) )
Както вече споменах, моят миксер е включен в контакт, разположен зад перваза на масата. (Трябваше да го режа малко ... не се побирах.
И излишъкът на кабела с повдигнатата до максимума карета се навива на гърба (под масата) от едната страна на стърчащия болт за монтаж на багажника, който доставих с гайка и разширена шайба, а от другата - на специално завинтена двойка винтове с пресоваща шайба:
Включването / изключването на машината става чрез бутона „гъбички“ в центъра на предната част на масата:
Бутонът е въртящ се. Тоест, за да включите машината, е необходимо да завъртите „гъбичките“ по посока на часовниковата стрелка. (Което изключва случайно щракване). Но за да изключите, просто кликнете върху него.
Реших също да използвам пространството между миксера и стрелата. Носещите ъгли оформени там един вид кутия ... Само без дъно))))
Именно там реших да направя кутия. Първо направи прототип от хартия:
След това, според този шаблон, той направи кутия от парче покривна ламарина:
В долната част на кутията се залепиха магнити, които бяха на разположение:
Сега ключът на касетата няма да се натрупва от вибрации)))):
Маслата също е необходим атрибут на пробивна машина. Само сега ... имам го пластмасов:
Но намерих изход - старателно обезмасляване, залепих голяма шайба с горещо лепило на дъното на маслото.
Сега тя може да стои здраво в кутията на машината, придържайки се към дъното.
Ето една машина, която имам. За да "извадя перпендикуляра", инсталирах прав палец в патрона и, като приложих квадрат към него, поставих шайби под болтовете на багажника към масата. На всеки ъгъл има четири от тях. Това ми позволи точно да постигна прав ъгъл между тренировката и масата във всички равнини.
При такива мощни натоварвания беше открит сериозен отклонение. Справих се с тях, като поставих алуминиеви ъгли в задната част на каретата:
А в предната част има флуоропластични ленти. (Не направих снимка. И сега те вече не се виждат))). В същото време той го направи толкова стегнат, че трябваше да носи количката на щангата с помощта на преса и силиконова грес. След като сложих и сглобих механизма на асансьора, го разработих като карах нагоре и надолу.
Тестовете показват, че мощността на машината е прекомерна. Той лесно пробива дебел метал с бормашина от 16 мм (!!!), дори ако изключите скоростта наполовина с PWM контролер. При силна скоба скоростта не се променя.
В същото време такъв дълъг чип излиза изпод тренировката:
Мисля, че ще е необходимо да помисля за домашна координатна маса с менгеме за него - както вече казах, каналът беше изваден от ръцете ми по време на тестовете. И тогава, ако координатната таблица е достатъчно силна, ще бъде възможно да я използвате като фрезова. Всъщност, шпинделните лагери на смесителя са проектирани за много значителни радиални натоварвания.
