Поздрави жителите на нашия сайт!
Днес ще сглобим мощно лабораторно захранване. В момента той е един от най-мощните в YouTube.
Всичко започна с изграждането на водороден генератор. За да захрани чиниите, авторът се нуждаел от мощно захранване. Закупуването на готово устройство като DPS5020 не е наш случай и бюджетът не го позволяваше. След известно време веригата беше намерена. По-късно се оказа, че това захранване е толкова универсално, че може да се използва абсолютно навсякъде: при галванопластика, електролиза и само за захранване на различни вериги. Веднага преминете над параметрите. Входното напрежение е от 190 до 240 волта, изходното напрежение се регулира от 0 до 35 V. Изходният номинален ток е 25А, пиков - над 30А. Също така, уредът има автоматично активно охлаждане под формата на граници на охладител и ток, освен това е защитен срещу късо съединение.
Сега, що се отнася до самото устройство. На снимката можете да видите силовите елементи.
Един поглед към тях е спиращ дъха, но бих искал да започна историята си не с диаграмите, а директно от това, от което трябваше да започна, вземайки това или онова решение. Така че, на първо място, дизайнът е ограничен от тялото. Това беше много голяма пречка при изграждането на печатни платки и поставянето на компоненти. Случаят беше купен най-големият, но все пак размерите му за такова количество електроника са малки. Второто препятствие е размерът на радиатора. Добре е, че те бяха намерени в точност, подходяща за случая.
Както можете да видите, има два радиатора, но ние ще комбинираме конструкцията в едно. В допълнение към радиатора трябва да бъдат монтирани силови трансформатори, шунт и високо напрежение кондензатори. Те не пречеха на дъската, трябваше да бъдат извадени извън границите. Шънтът е малък, може да бъде поставен на дъното. Силовият трансформатор се предлагаше само в следните размери:
Останалите бяха разпродадени. Общата му мощност е 3 kW. Това разбира се е много повече от необходимото. Сега можем да пристъпим към разглеждане на схеми и печати. На първо място, ще разгледаме блок-схема на устройството, така че ще бъде по-лесно да се ориентирате.
Състои се от захранване, DC-DC конвертор, мек стартер и различни периферни устройства. Всички единици са независими един от друг, например вместо захранване можете да поръчате готов такъв. Но ще разгледаме варианта как да направите всичко направете го самии от вас зависи да решите какво да купите и какво да направите.Струва си да се отбележи, че е необходимо да се инсталират предпазители между силовите блокове, тъй като ако един елемент не успее, той ще плъзне останалата част от веригата към гроба и това ще ви хвърли доста стотинка.
Предпазители на 25 и 30А точно, тъй като това е номиналният ток и те могат да издържат на няколко ампера повече.
Сега, за всеки блок. Захранването е изградено на любимия ir2153.
Към веригата е добавен и сложен регулатор на напрежението за захранване на микросхемата. Захранва се от вторичната намотка на трансформатора; ще разгледаме параметрите на намотките по време на навиването. Всичко останало е стандартна верига за захранване.
Следващият елемент във веригата е мек старт.
Инсталирайте е необходимо да ограничите тока на зареждане на кондензаторите, за да не изгорите диодния мост.
Сега най-важната част от блока е конверторът на постоянен ток.
Устройството му е много сложно, така че няма да влезем в работа, ако ви е интересно да научите повече за схемата, тогава я изучете сами.
Време е да преминете към печатни платки. Първо, помислете за таблото за захранване.
Нито кондензатори, нито трансформатор се побират върху него, така че на дъската има отвори за свързването им. Изберете размерите на филтриращия кондензатор за себе си, тъй като те се предлагат в различни диаметри.
На следващо място, помислете за платката на конвертора. И тук можете леко да регулирате разположението на елементите. Авторът трябваше да премести втория изходен кондензатор нагоре, тъй като той не пасва. Можете да добавите и друг джъмпер, това е по ваша преценка.
Сега пристъпваме към ецване на дъската.
Мисля, че няма нищо сложно.
Остава да спойкате веригата и можете да проведете тестове. На първо място, ние спояваме платката за захранване, но само частта с високо напрежение, за да проверим дали сме прецакали по време на окабеляването. Първото включване както винаги чрез лампа с нажежаема жичка.
Както можете да видите, когато електрическата крушка е свързана, тя светва, което означава, че веригата е без грешки. Е, можете да инсталирате елементите на изходната верига и както знаете, там ви трябва дросел. Тя ще трябва да бъде направена независимо. Като основно използваме този жълт пръстен от компютърно захранване:
Необходимо е да премахнете стандартните намотки от него и да го навиете, като 0,8 мм жица се сгъва на две ядра, броят на завоите е 18-20.
В същото време можем да намотаем дросел за dc-dc конвертор. Материалът за навиване са такива прахообразни железни пръстени.
При отсъствие на това, можете да приложите същия материал като в първия дросел. Една от важните задачи е поддържането на едни и същи параметри и за двата дросела, тъй като те ще работят паралелно. Проводникът е същият - 0,8 мм, броят на завоите 19.
След навиване проверяваме параметрите.
Те по принцип съвпадат. След това спойка платката на конвертора за постоянен ток. Не трябва да има проблеми с това, тъй като деноминациите са подписани. Тук всичко е класическо, първо пасивни компоненти, после активни и накрая микросхеми.
Време е да започнете да подготвяте радиатора и калъфа. Свързваме радиаторите помежду си с две плочи по този начин:
С думи, всичко това е добре и добре, човек би трябвало да се захване с бизнеса. Пробиваме дупки за силови елементи, изрязваме конеца.
Самият случай също е малко ощипвам, отчупвайки допълнителните издатини и дялове.
Когато всичко е готово, пристъпваме към закрепване на частите към повърхността на радиатора, но тъй като фланците на активните елементи имат контакт с един от изводите, е необходимо да ги изолирате от тялото с подложки и шайби.
Ще го закрепим към винтовете m3 и за по-добър термичен трансфер ще използваме несъхнеща термична грес.
Когато всички нагревателни части са поставени на радиатора, ние спойка преди това не са инсталирани елементи на платката на конвертора, а също така спойка проводниците за резистори и светодиоди.
Сега можете да тествате дъската.За да направите това, приложете напрежение от лабораторното захранване в района на 25-30V. Нека направим бърз тест.
Както можете да видите, когато лампата е свързана, напрежението се регулира, както и ограниченията на тока. Отличен! И тази дъска също е без задръствания.
Можете веднага да регулирате температурата на охладителя. С помощта на настройващия резистор калибрираме.
Самият термистор трябва да бъде монтиран на радиатора. Остава да навиваме трансформатора за захранването на такова гигантско ядро:
Преди навиване е необходимо да се изчисли намотките. Ще използваме специална програма (ще намерите линк към нея в описанието под видеото на автора, като кликнете върху връзката „Източник“). В програмата посочете размера на ядрото, честотата на преобразуване (в този случай 40 kHz). Посочваме и броя на вторичните намотки и тяхната мощност. Мощност на навиване на 1200 вата, останалите на 10 вата. Също така трябва да посочите от кой проводник ще се навият намотките, кликнете върху бутона „Изчислете“, няма нищо сложно, мисля, че ще го разберете.
Изчислихме параметрите на намотките и започнем производството. Основният в един слой, вторичният в два слоя с кран от средата.
Изолирайте всичко с термо лента. Тук всъщност е стандартното навиване на импулса.
Всичко е готово за монтаж в кутията, остава да поставите периферните елементи от предната страна по този начин:
Това може да се направи доста просто с мозайката и тренировката.
Сега най-трудната част е поставянето на всичко вътре в заграждението. На първо място, ние свързваме два радиатора в един и го поправяме.
Ще проведем свързването на електропроводите с такова 2-милиметрово ядро и проводник с напречно сечение от 2,5 квадрата.
Също така имаше някои проблеми с факта, че радиаторът заема целия заден капак и там е невъзможно да извадите жицата. Затова го показваме отстрани.
Това е всичко, монтажа е завършен. Преди да затворите капака, провеждаме тестово включване.
Устройството се нави, сега затворете горния капак и преминете към тест. За теста първо използваме крушки с нажежаема жичка при 36V 100W.
Както можете да видите, блокът ги държи без затруднения. Този волтаметър, който авторът купи, не може да измери максималния ток на устройството дори с шунт, въпреки че на сайта е написано, че с шунт може да измери до 50А. Не правете същата грешка и си вземете амперметър за набиране - това ще бъде по-надеждно. А относно теста - не се притеснявайте, сега ще видите, че максималният ток на устройството е над 25А. За целта използвайте предпазител с 25А и късо съединение.
Той просто се топи, което означава, че токът тук е повече от 25 ампера. Също така се опитайте да разтопите различни предмети.
Скоба за хартия, шайба и дори шил - нищо не може да устои на силата на този уред.
Благодаря за вниманието. Ще се видим скоро!
видео: