След като конструира струг за дърво, се забавляваха с просто завъртане в центровете. След известно време стана необходимо да се обработват по-разнообразни детайли. Трябваше да местя мозъците си, сякаш от импровизирани средства, без достъп до струг за трети страни (за метал), да направя съответното оборудване. Един от дизайните се оказа много евтин, удобен и търсещ.
Приспособлението за закрепване често се състои от две части - универсална малка метална лицева плоча и специализирана дървена част. Метална лицева плоча може да се използва, както обикновено, чрез закрепване на винтове към детайла.
Какво се използва.
Инструменти.
Самият струг за дърво, резачки за него, набор от инструменти за пейки. Не можете да направите без машина за рязане (мелница), по-добре е да използвате малка - тя е по-удобна и по-безопасна. Слушалки както за стрелба, така и за очила или козирка. Също така, не излизайте без заваряване, съответно - малък инвертор и аксесоари. Електроди 2,5 мм. Често се използва топла стопилка. Необходимо е нито една пробивна, по-удобна и по-точна, ясно е, машината.
Материали.
Всъщност само правилния брой гайки и шайби. По-добре е да нарисувате готовото парче метал, а след това и боята. Малко дърво за „тясна специализация“, често използвам суха брезова дървесина с равномерни слоеве.
И така Шпинделът на струга ми завършва с резба M16, която позволява използването на стандартен хардуер. В този случай това е "удължителна гайка." Нарязва се наполовина директно на машината, включва се, върти се. Ъглошлайф. Трябва да се реже внимателно. Отначало на изключена машина и с празен шлайф в ръцете, опитайте внимателно, така че да ви е удобно, лактите навсякъде, където стоят и за да не се поберат в нещо въртящо се.
Машината се включва и след като приеме предварително изпробвана поза, включена от шлайф, нанасяме маркировка върху маркера в средата на въртящата се гайка. Особено внимателно в началото, докато ръбовете са изрязани, след това ще започне да се реже по-равномерно и налягането може леко да се увеличи.
След известно време от нашите усилия, стената на гайката се прорязва и половината отпада.Височината на всяка половина, като се вземе предвид ширината на разреза, се оказва малко по-голяма от стандартната неразширяваща се сестра. Дължината на резбата на шпиндела на моята машина не позволява използването на обикновена гайка - тя стърчи изпод готовата лицева плоча и причинява много неудобства по-късно, когато работите.
Следващата стъпка ще бъде заваряване. От стандартната гама хардуер вземам „подсилена шайба“, в някои магазини се нарича „шайба за тяло“ с подходящ диаметър. Обикновено това е почти най-големият от наличния асортимент. Трябва да проверите дали гайката попада в нея. Гайката трябва да стои в центъра на отвора в шайбата. Нарязана гайка ще стои по-добре - няма да има фаска от едната й страна, това трябва да се вземе предвид, когато се опитвате върху нова в магазина.
Отрязаната половина е заварена към шайбата. Спретнато. Много е добре първо да ги затегнете със скоба, но обикновено се оказва доста добре. Ребрата са заварени в следния ред - всеки, а след това обратното. Детайлът се върти на 90 градуса, отново всеки от двата, а след това обратното. Така че има по-малък шанс гайката да се плъзне от шайбата. Всъщност в първите екземпляри се опитах да организирам „жлеб“ със същата шлифовъчна машина на въртящата се половина на гайката, за да се побере в дупката, но ъглошлайфа не е инструментът, който може да свърши тази работа добре - често поради не много равномерния ръб на „жлеба“ , гайката не беше много подравнена с шайбата.
След като охлаждаме детайла, както обикновено, обвиваме стъклената кора от шлака и поставяме детайла върху шпиндела на машината, по време на въртене оценяваме изпускането, ако те са в разумни граници, коригираме включената ъглошлайф.
Възможно е за естетика и от обратната страна. Тук, като заточваме с молив на правилното място на въртящия се детайл, отбелязваме диаметъра, по който ще се пробиват дупките. За да използвате бъдещата лицева плоча със сравнително големи предмети, те могат да бъдат пробити повече, до шест, ако за дреболии - три, четири.
След това би било хубаво да рисувате, докато няма ръжда - цинковият слой е частично изгорен, частично дрениран. Отдолу изскочи "охра" от кутия за спрей, на два слоя, въпреки че обикновено съм мързелива.
На снимката завършената лицева плоча върху шлифовъчния диск е направена от плътен шперплат. На диск под потискане се лепи PVA лепило, среден размер, шкурка на парцална основа. През слой вестник, за да можете да откъснете облизаната пот.
За заточване на инструмента, монтиране на малки парчета дърво преди залепването.
Подобна измишльотина, но с по-малък диаметър и залепена от брезови блокове в два слоя със застъпване. За заточване на стругови инструменти. В края има същата шкурка, по обиколката ще бъде залепен кожен колан за фина настройка с GOI паста.
И накрая, използването на нашата лицева плоча за текуща работа. Подобно на обичайната, и нашата малка е удобна за използване там, където трябва да монтирате детайла на единия ръб, без заден център. В същото време е много удобно да залепите детайла към междинния блок. Парче от дъската не е закрепено с дълги винтове и е обърнато на удобен диаметър, детайлът вече е залепен за него. Термо лепило.
На снимката има такъв "патрон", с резба, останала от детайла. Преди да залепите следващия, лицевата плоча се поставя в машината и се "изрязва" с режещ инструмент, като се отрязват останките на залепения. В същото време е необходимо да се залови част от стария лепилен слой, така че той (лепило) да не се натрупва прекалено много.
Заготовката е маркирана, докато, наред с други неща, компас, кръг с диаметър е изчертан малко по-голям от "блока" на лицевата плоча. Това ви позволява точно да я ориентирате, когато е залепена.
С горещо лепило смазвам и двете повърхности, които трябва да бъдат залепени, не непременно напълно, обиколка около периметъра е достатъчна, на сантиметър от ръба.
Първоначално преди пълното "заблуждаване" е по-добре да натиснете задната част на заготовката, след това, когато няма ударни товари, тя се отстранява.
Красотата на такава инсталация е чрез блока, в значително по-икономичните разходи на материала на детайла, освен това при завъртане не е необходимо постоянно да си спомняте колко дълги са винтовете, за да не се изкачвате резачката до тяхната дълбочина.
Е, за десерт - има няколко варианта за по-специализиран инструмент, базиран на произведената лицева плоча.
Например, този, изискваше се нещо да се завърти много точно около съществуващия център - толкова просто като това.
Или например - част от свещник, изработен от 6 мм шперплат или тънка брезова плоча. За неговото затягане и обработка е направено такова щракане.
Острите карамфил предотвратяват завъртането на детайла. Сглобена, затегната от задния център.
При производството на канделабрата бяха необходими редица малки части, като например пъпки, трябваше да направя обикновен дървен патронник.
Въпреки донякъде ограничените възможности, той има и редица предимства, а именно лекота на производство, ниска цена. Когато обработвате миниатюрни части, в близост до най-„челюстите“, не бива да се страхувате да закачите „касетата“ с инструмент, което в случай на използване на метален фабричен аналог понякога има фатални последици. Да, безопасността отново е минимум стърчащи части, те могат да бъдат намалени още повече, ако замените метална червячна скоба с отгрята стомана или медна тел или дори направите малко конус от външната страна на челюстите и запълнете пръстена за затягане. Метал или дърво.
При производството на захващащ патронник първо се обръща цилиндърът, пробива се централен отвор (сондажна машина), отворите се маркират и се пробиват отстрани. След това в струга бъдещата скоба се обработва - оформят се недебели челюсти. Последно той направи разфасовки на венчелистчетата.