Преди това вече имах опити да направя домашен генератор на вятър, но след това бяха само експерименти, за да разбера и видя как всичко работи. първи акцидентен бяха през 2001 и 2002 г., но тогава тази тема бе безопасно изоставена и всички подробности от вятърните генератори с времето бяха изгубени или продадени.
Сега исках да направя по-добър и по-надежден вятър генератор от импровизирани материали. Не ми трябваха много мощност и много енергия. Но исках да има надежден генератор на вятъра, така че при нормален вятър той да генерира стабилно 30-40 вата / час електроенергия.
Спестих 10 серпентини от стари вятърни генератори, там са навити около 60 оборота от 1,5 мм тел. Реших да използвам тези намотки за този генератор. След кратко търсене на евтини магнити, те успяват да ги получат само за 1,5 долара за брой, в размер на 20бр. Генераторът ще бъде еднофазен, 10 намотки и за всяка намотка два магнита на дисковете на ротора.
Производството на ветрогенератор започна с рамка, основата на ветрогенератор, така да се каже. Вятърната мелница реши да направи като всичко според класическата схема със сгъваема опашка. Намерих парчета от профилна тръба, от която заварявах рамката с изместване на главата на вятъра спрямо въртящата се ос. От стария трейлър намерих главината, която използвах. Пробих дупка и вмъкнах оста на оста, след което заварах от двете страни.
По-нататък на снимката можете да видите как е направен монтажът за опашката и колко оста на въртене на генератора е изместена от центъра. Оста на генератора не е заварена съвсем хоризонтално. Вдигнах я малко нагоре, на около 2-3 градуса, така че остриетата да са далеч от мачтата, защото при силен вятър те се огъват много и могат да бият на мачтата.
Опашният щифт е заварен под ъгъл 45 градуса спрямо оста на въртене на винта, вертикалното отклонение от 20 градуса. Тогава готовата опашка просто се носи на този щифт. Когато генераторът на вятъра е във вятъра, опашката гледа отстрани, тъй като оста на въртене на винта се измества от центъра, като по този начин се постига баланс, но ако вятърът стане по-силен, винтът отива встрани, а опашката се сгъва. Обикновено е трудно точно да се изчисли опашката, по-добре е да я коригирате по-късно към желания вятър в зависимост от това кога започва да се оформя. Зоната на опашката трябва да бъде 20% от пометената площ на винта.
Освен това два диска на бъдещия ротор за магнити са обработени от метал.За дисковете изрязах две осмоъгълни заготовки, които занесох на приятелите си и те обърнаха две от тях на струг към мен. След това върху дисковете бяха маркирани и пробити отвори за монтаж.
Статорът също е произведен по схемата, разработена от всички. От шперплат се изрязва заготовка, след това се поставят бобини и се запояват заедно. Ако правите еднофазен генератор като мен, тогава намотките са свързани заедно, края на първия с края на втората намотка и началото на втория с началото на третия, и края на третия с края на четвъртия и т.н. Ако смесите връзката на бобините, генераторът няма да работи. За трифазните бобини във фази са свързани в една посока, тоест всички намотки на всяка от трите фази завършват с началото.
Ето моята заготовка за запълване на статора, фугите и цялата форма, която пропуснах с PVA лепило, просто не беше под ръка. По-добре е да смажете матрицата с вазелин, грес, восък, например, като цяло, така че да не позволи на полиестерната смола да се придържа към калъпа, в противен случай ще бъде трудно да извадите статора от формата.
За да не се движат бобините, ги закрепих с червена лента, след това внимателно изсипах подготвената смола и дръпнах капака отгоре, който бях оставил след като изрязах кръга в шперплат под статора.
Тъй като смолата напълно се втвърди, махнах статора и веднага реших да сглобя генератора и да проверя какво се е случило. Отначало усуках ръцете си без диоден мост, успях да завъртя генератора до 15 волта с ръце. Есента доволна от резултата, след това сглоби диоден мост и вече направи измервания, използвайки постоянен ток. От ръка на 15 волта, същия ток на късо съединение от ръка до 5А, генераторът е много устойчив, но резултатът надмина всички очаквания и беше по-мощен.
Опитах се да изкривя ръцете си и да заредя батерията, успях да взема ток за зареждане до 1,1А, това е някъде при 300 оборота в минута, което означава, че на вятъра ще има много повече, тъй като винтът трябва лесно да се върти до 1000 об / мин с добър вятър.
За да предотвратя излитането на магнитите от дисковете, аз също ги напълних, но с епоксид. За да се осигури добра адхезия на смолата към метала, дисковете отново се изглаждат. Магнитите на дисковете трябва да се редуват между полюсите, а двата диска трябва да бъдат привлечени, тоест магнитите на дисковете трябва да са срещуположни полюси един срещу друг и привлечени.
Той направи остриета от бор от бор и реши този път да направи остриета с висока скорост. Преди това направих и поставих на вятърните си мелници много остриета с големи ъгли спрямо вятъра. Те имат голям въртящ момент, но много ниски обороти. Сега направих три остриета с ъгъл само 3 градуса. Те имат нисък начален момент, но това не е важно, тъй като генераторът няма пръчки и започва да се върти лесно. Ножовете имат голяма скорост, което означава, че генераторът ще се върти с високи скорости.
Тук вятърният генератор най-накрая се сглобява и монтира на мачтата. Както можете да видите на снимката тръбата е облечена на тръбата, това е най-лесният вариант. Жицата пробяга навън, без никакви токосемные пръстени. След това го пуснете вътре в лулата. След монтажа веднага свързах генератора на вятъра директно към акумулатора чрез амперметър. Вятърът в този ден беше малък и токът на зареждане достигна 5А. Но тогава вятърът стана по-силен и токът понякога надвишаваше 10А.
Намерих нов амперметър с мащаб до 30А, при силни пориви на вятъра стрелата се отклоняваше почти до края. По-долу моментът, в който токът на зареждане е бил 28А, просто е записан. Токът може да бъде много по-голям, но се задейства защита от силни ветрове и винтът се отклонява от него и нулира силата и скоростта.
Структурата е здрава и може да се направи защита при по-силни ветрове, но проводникът на рулоните е тънък и ще стане много горещ, така че е по-добре да не правите това, за да не прегрее статора, а лакът в намотките и смолата да се стопи.