Преди да продължите с подовата настилка, е необходимо да се извършат подготвителни работи. Паркетът може да се извърши върху циментово-пясъчна замазка или върху "черни" дървени подове (фиг. 24).
Подготовката за паркет трябва да е идеално гладка. За целта е необходимо ниво на водата. Нивото на водата е две стъклени тръби, свързани помежду си с гумен маркуч. Водата се добавя към нивото, според закона за съобщаване на съдове, водата ще заема позиция, съответстваща на хоризонта в двете стъклени тръби. По положението на водата в тръбите по стените хоризонтът се зачертава (фиг. 25). Хоризонтът се зачертава на четирите стени последователно, като се движат нивелирните тръби. Очертавайки хоризонта, трябва да стигнете до същата точка, от която сте започнали. На каква височина от пода да се зачеркне хоризонта - няма значение.
Сега трябва да измерите разстоянието от стоманобетонни плочи до точки на хоризонта. Най-малкото разстояние показва, че на това място плочите са издърпани нагоре. Тук от това място ще измерим дебелината на подготовката за подовете. Дебелината на препарата се определя от броя и дебелината на подготвителните слоеве. За циментово-пясъчна подготовка тази дебелина е 6 см (2 см - пясък, 4 см - хоросан). Пясъчната подготовка (във втората версия на фиброкартон) играе ролята на звукоизолация, при определени условия може да бъде пренебрегвана (например, живеете на 1-ви етаж). В този случай дебелината на циментовата замазка е 15 мм. Разтвор за замазка се нуждае от здрав - Ml00 (за цимент M400 съотношението е 1: 4, за M200 е 1: 2).
След определяне на дебелината на препарата е необходимо да се зачеркне на мястото втората линия, равна на дебелината на препарата. След като измерите разстоянието между хоризонта и подготвителната линия, трябва да го прехвърлите към всички останали стени. Получихте най-горното ниво на бъдещия циментов под. Умствено добавете към тази марка дебелината на паркета и разберете дали вратите ви ще се отворят. Ако се случи така, че вратите няма да се отворят, вижте, може би има възможност малко да свалите етажите. Ако не успеете да спуснете етажите, добре, тогава ще трябва да подадете вратите.
Във всички стаи на апартамента трябва да се извадят еднакви маркировки на пода. Когато получите всички марки на върха на тренировката, издърпайте дантела и победете от линията. Добре видимата линия ще ви помогне да се подготвите по-добре. За дървените подове цялата работа се извършва по един и същ начин. Само отблъсквайте не горната част на "черния" под, а горната част на изоставането.
Подготовката на цимент ви позволява да полагате не само паркет, но например линолеум на топла основа или облицован с плочки. Правилната инсталация на лаг може да ви позволи да изпълнявате обикновени дървени подове от подовите летви.
При подготовката на цимент за подове от линолеум или плочки можете да извършвате "лъчезарно" отопление. Такова отопление често се използва в детските градини, така че подовете да са топли. Какво е това? Тръбата се пуска в пода под формата на „намотка“ по цялата площ на помещението. В края на този пенис са монтирани спирателни клапани, а люкове са направени в пода. Люковете са необходими, за да се регулира налягането в регистъра или напълно да се изключи. Обикновено двата края на регистъра се нарязват на "връщането" на отоплителната система, така че подовете да са топли, а не горещи. Предлагам да надхитрим всички (прости ми енергия) и вгради единия край на регистъра както в „връщането“, така и в „фуража“ заедно. Поставете два спирателни клапана и регулирайте температурата на пода в зависимост от температурата на подадената вода. След инсталирането на регистъра се оцветява и се излива циментови подове. “Радиантното” отопление може да се използва само в подове с висока топлопроводимост: линолеум, плочки, мрамор и др. Тази система не е подходяща за дървени подове, тъй като те не позволяват на топлината да преминава добре.
В банята "лъчевото" отопление може да бъде прикрепено към гореща вода. Те дойдоха, включиха топла вода за банята, подовете започнаха да се нагряват, изключиха водата - и подовете се охладиха. В този случай е необходимо да се осигури джъмпер със спирателен вентил. В случай на авария в регистъра, така че водата да може да се изключи в него и тя ще отиде до чешмата.
Колко години може да работи "лъчезарното" отопление? При условие на нормална, неагресивна вода и без източване на водата от системата (честото източване на вода от отоплителната система води до подкиселяване на тръбите), тя ще продължи 20-25 години. Това е нормално време, както според нормите първият основен ремонт на нови сгради трябва да се извърши след 25 години. Разбира се, качеството на регистрационното заваряване трябва да бъде много добро.
Обратно към етажите. Имаме маркировка на циментово-пясъчна замазка под формата на линия по стените. Можете да напълните пясъка до необходимата дебелина. Тази работа не изисква специална точност във височината на пълнене. Докато заспите, ще бъде така (не оставяйте купища пясък, разбира се; изравнете). След запълване на пясък по тирето по стените, трябва да инсталирате две дъски, обградени на разстояние около 1 м. Това разстояние няма значение. Основното е, че имате достатъчно дължина на ръцете, когато фугирате подове. Горният ръб на дъските трябва да бъде монтиран по линията. За да не паднат дъските, те трябва да бъдат съборени заедно с нещо на две или три места (като стълба). Сега, когато разполагате с водачите, можете да напълните замазката (Фиг. 26). Разтворът се изравнява и заглажда с мистрия или дори „дъска за гладене“. "Гладачът" е поставен върху две направляващи дъски и се простира по разтвора в двата края. В студентския строителен екип този "гладач" е бил уместно прозвищ ръчния вибратор на повърхността от тип Svekr. (Защо „свекър“? Отговорът е в заглавието). Пренареждане на направляващите дъски, попълнете лентата след лентата. Ако бързо ще запълните пода, тогава е необходимо дъските да се поставят незабавно към цялата стая. В противен случай при разглобяване невтвърденият разтвор ще плава.
Времето за настройка на замазката е 7-8 дни. На третия ден тя ще натрупа 30% сила, ще може да ходи по нея, на 7-8-ия ден - 50% от силата, на 28-ия ден - 90%. Циментът придобива допълнителна здравина през годините.
Паркет върху циментова замазка е залепен върху битумна мастика. За по-добро сцепление на мастика и замазка, последният трябва да се намаже с грунд. Грундът или грундът е изработен от битум MIII-MIV. В една част от битума, разтопен и охладен до 80 ° С, изсипете 2-3 части бензин или керосин. Всички се смесват до получаване на хомогенна течност. След това замазката е покрита с този грунд с помощта на Kvach. "Kvach" е вид метла, но вместо клони в края на пръчката, са вързани въжета с дължина 30-40 см или просто парцал.
Докато грундът изсъхне, изберете шарката на пода (фиг. 27).
Моделът на пода може да бъде направен от стена до стена или от ъгъл до ъгъл.Прилежането към стената с или без фриз, както и шарката, могат да бъдат разнообразни, като се използват различни видове дървен паркет. Например паркетът и фризът са направени от бук, а линията на фриза е от бог дъб. Фризът се изпълнява на две или четири стени. Сдвояването на фриза може да се направи на "мустаците", т.е. от ъгъл до ъгъл, стълба или кошница (фиг. 28).
Битуминозната мастика за залепване на паркет се приготвя по следния начин: MS битумът се нагрява в котел, докато спирането се спре; фино смлян колофон се въвежда в дехидратирания битум, всичко се смесва. След това, след охлаждане на битума до 80 ° С, бензинът се въвежда в сместа и се разбърква. Като процент на тегло, студената мастика се състои от 75,5% битум MSH, 21,5% бензин, 3% колофон.
При продължително съхранение мастиката може да се сгъсти, трябва да се нагрява в гореща вода. При открит огън гремастикът е забранен, бензинът в него може да се запали.
Подовата настилка започва с полагане на сух фар "Коледно дърво" или ред фар. За да направите това, издърпайте дантела на същото разстояние от стената. И разстелете върху него сухата фара или „коледното дърво“, като ориентирате реда на фара и дантелата, както трябва. Можете да подредите редицата на фара върху мастика. Дантелата трябва да бъде здраво фиксирана върху ноктите, убити в подготовката на подовете. Редът на фара трябва да бъде положен с особена грижа. Най-малката косина или недостатъчно плътно полагане на паркетни дъски ще доведе не само до рисуване на косин, но и до пукнатини (а това е брак).
Мастиката се изцежда на малки порции и се изравнява с шпатула. Барът е вграден в мастика. Следващата дъска също е вградена и притисната към тази, положена предварително, задвижвайки жлеба в гребена с чук.
След полагането на целия фар "коледно дърво" (ред), празнината, останала между стената и пода, се запълва с горещ битум (не с мастика, а с битум). Забравих да кажа: когато полагате редицата на фара, за да не се движи, той трябва да бъде прикован към стената с парчета дърво. При запълване на празнината тези клинове трябва да бъдат отстранени. Пропастта е необходима, за да може в бъдеще подът да се разшири от възможна влага. След полагане на целия под, тези слотове са покрити с первази. Первазите трябва да бъдат прикрепени към стената, а не към пода.
След полагане на реда на фара, целият паркет се полага ред по ред.
Паркет на "черните" подове се монтира не върху мастика, а върху нокти. Гвоздеят се задвижва настрани в жлеба на дъската. Като цяло закопчаване като обикновени генитални летви. Само ноктите се нуждаят от морето. Ноктите се нуждаят от дължина 40 мм. По три нокти се задвижват във всяка лента.
Когато шофирате паркет, жлебът в гребена трябва да се подготви предварително с уплътнение от твърдо дърво (за да се чука с уплътнение, а не да се смачка паркетната лента). Ъглите на подовата настилка от ярица, притиснати към стената, трябва да бъдат изрязани с ръчен трион, за да се създаде празнина.
При полагане върху "черни" подове, под паркета обикновено се полагат фибро или плоскост. Така че, не съветвам фиброкартон да се полага. Веднъж поставихме ДВП в Двореца на културата. След пускането в експлоатация на съоръжението там бяха приети много съвестни почистващи препарати. След няколко мокри почиствания (около година по-късно) листовете от фиброкартон се намокриха и набъбнаха. Подовете трябваше да бъдат преработени.
След полагане на паркета, той се циклира (малка остроумие). След това полиран. За тези цели има специални машини за циклиране и шлифоване. Ако те не са, можете да планирате подовете с обикновен електрически самолет, освобождавайки ножа с 0,5-1 мм, и да го разпеете с шкурка.
Чрез примката се отстраняват всички нередности и замърсяване на паркета. Чрез полирането изглаждайте малки неравности и десетки влакна. След полиране подовете се лакират 2-3 пъти (на светло - срещу светлина - на светлина). Преди всеки етап на работа, като се започне с замазка и завърши с лак, подовете трябва да бъдат внимателно пометени.
Паркет - това е последната част от финала, те трябва да бъдат положени след всички видове боядисване и залепване.
И сега за "готини" майстори, подовете са от паркетни дъски.Паркетните дъски са върхът на паркетното изкуство, само производителите на шкафове са по-високи.
Щитът се състои от две части: основа и капак (фиг. 29). Основата е от иглолистна дървесина. Представлява масивна пристягане на шипове с напречни щанги и пълнене от дъските. Закрепването на основата един към друг, както и покритието към основата се извършва върху високоякостни, водоустойчиви лепила.
Покриващите ленти се избират според вашия определен модел. Краищата на щитовете са трудни за поставяне без пролука, така че покритието е с 8-15 мм по-тесно от основата. Страничните вени се пълнят след подови настилки. Рисунката е направена от един вид дърво, играе се с подреждането на влакната или от различни видове дърво, играе се с цвят. Използваната дървесина може да бъде много разнообразна, като се започне с коледно дърво и бреза и завърши с бук и кестен. Вените са най-добре направени от бог дъб, те са черни и добре разчленяват модела. Къде в Централна Русия да вземете бук или габър? Може би никъде. Но имаме орех, череша, ябълково дърво и т.н.
Сега основата се прави по-лесно от шперплат лист с дебелина 10 мм.