Под прякора mansurkamsur, авторът на Instructables се нуждаеше от големи LED масиви - 100x100 mm, въпреки разделителната способност 8x8 пиксела. Готовите дъски с тази разделителна способност се предлагат в различни размери, максималният от които е 60х60 мм. Трябваше да направя матрици по избор направете го сами.
домашно приготвени продукти изпълнява се на чипа MAX7219, така че е напълно съвместим със съществуващите програми за Arduino и други платформи, които контролират подобни матрици извън рафта. Според схемата тя също не се различава от тях, само светодиодите са по-големи. А окосването, подобно на регистрите за смяна, позволява не по-лошо. Но за разлика от дисплея на регистъра на смените, индикацията тук е динамична.
Диаграмата на устройството също е стандартна:
Ще са необходими големи светодиоди - с диаметър 10 мм. Ако не намерите такива, можете да вземете обичайните, 5 мм, също с гъвкави кабели. Но тогава стъпката между тях ще бъде много голяма. Всички други компоненти, включително драйвер чип - обратно, миниатюрен и SMD. Това се отнася и за полярния кондензатор, който се приема не електролитно, а тантал. Не се препоръчва използването му, тъй като такива кондензатори светват при случайно обърнато и / или пренапрежение. В буквалния смисъл. До огъня. По-добре е да спойкате конвенционален електролитен кондензатор с отвори към същите подложки. Както и да е, дъската е голяма.
Master качва файлове във формат Gerber за направа на дъска тук лицензиран по CC-BY-SA. За да ги изтеглите, е необходима най-простата регистрация. В производството на дъската няма нищо сложно, възможно е и LUTom. И с известна сръчност - и на перф. Но майсторът решава да поръча дъските (има нужда от няколко модула) точно там (от друг производител също е възможно). И така те идват, помислете за някой от тях и от двете страни:
И компонентите идват:
Характеристика на устройството е разположението на чипа на драйвера върху върховете на спойка на светодиода с обозначението D30. Ето защо, той пръв продава този светодиод, като предварително отхапи изводите до такава дължина, че микросхемата пасва:
Поради метализацията на дупките, този фокус преминава, а „краката“ от задната страна на дъската не стърчат. Ако платката е направена от LUT, ще трябва да отхапете след запояване, а самите светодиоди - да не спойкате непосредствено до дъската, за да спойкате от двете страни. Ролята на джъмперите ще изиграе техните заключения.И заключенията на микросхемата ще трябва да бъдат леко огънати, за да може тя да бъде леко повдигната над точките на спойка на светодиода. Но основният продавач на самия чип:
А зад него - и останалите светодиоди:
Тези светодиоди отхапват изводите след запояване:
И пасивни компоненти. Ако все пак решите да използвате танталов кондензатор, проверете полярността десет пъти. За светодиодите е достатъчно веднъж, за тантала - всичките десет. И проверете полярността на свързването на захранването към готовата платка колкото пъти, преди да я включите. Това е въпрос на пожарна безопасност. Но е по-добре, разбира се, да инсталирате обикновен електролитен кондензатор вместо тантал. Той, разбира се, също се страхува от обръщане на полярността, но поне няма да има пожар.
Накрая, главният продавач на гребена от входната страна в дъската. Сега можете да свържете конектор към него и да приложите захранващи и контролни сигнали. За да свържете матриците във верига, е необходимо да запоявате гребена на входа на следващата дъска към изходните платформи на предишните. Всички дъски трябва да бъдат фиксирани на някаква основа, тъй като силата на дажбите сама по себе си не е достатъчна.
Накрая, съветникът тества модула:
За целта той използва дъската Wemos D1, тъй като има готов софтуер за него, който управлява такива матрици. Arduino и други платформи също са подходящи, за някои от тях ще трябва сами да напишете софтуер. След като направите правилния брой устройства, можете да направите дисплей с необходимия размер и разделителна способност от тях.