Някога имах идеята да направя преносим високоговорител за слушане на музика, но с възможност за свързване на китара. Да, сега не е необичайно да срещнете тийнейджър с крещяща безотговорна музика в малка кутия, а преносимите комбинации лесно се купуват през интернет. Също така, поради разпространението на модулния дизайн и наличието на същите тези модули в aliexpress, беше създадено невероятно количество домашни продукти от всякакъв вид. Но тогава ... тогава всичко беше различно. Наличието на такава играчка предизвика учудване сред минувачите и наслада в компанията. Съответно, с известна помощ от приятели на радиолюбителите, започва развитието на неговия собствен представител. Целта беше преносима система с възможно най-малка консумация и добър звук. Също така, батерията трябва да действа като мощност, за да не харчите пари за батерии постоянно. Резултатът е следният:
Общата схема, разделена на блокове за удобство, можете да наблюдавате по-долу.
В интерес на истината искам да отбележа, че колоната е изгубена отдавна и тази статия е по-скоро спомен в памет и демонстрация как го направихме преди 10-15 години.
ULF блок
Като усилвател беше избран чипът TDA2822. Прави впечатление, че е по-добре да използвате чип с 16 пина, а не с 8. Със същата консумация осигурява значително по-добър звук. Чипът е създаден специално за преносими системи и системи с ниска консумация, не е рядкост да се натъкнете на него в евтини китайски USB високоговорители.
Типична мостова връзка. С захранващо напрежение от 6 V и съпротивление на натоварване от 4 ома, микросхемата е в състояние да достави 0,65 вата на канал, тоест в мостова връзка получаваме около 1,3 W, което е напълно достатъчно. Повярвайте ми, в крайна сметка уредът крещи по такъв начин, че ако го включите на пълен обем, тогава да говорите на улица на пет метра от него не е много удобно. Голям плюс е фактът, че чипът не изисква допълнително охлаждане, радиатор не е необходим. Такива усилватели, въпреки моралното им остаряване, събирам за различни проекти и до днес. Те имат добри характеристики и звучат определено по-добре от евтините китайски модули от клас D за 10 рубли.
Регулатор за зареждане, индикатор.
Тук всичко е съвсем просто.Напрежението, взето от излъчвателя на транзистора VT3, се определя от диода на Зенер D1 и LED4. Ако ценеровият диод има стабилизационно напрежение от 5,7 V, тогава червеният светодиод трябва да бъде избран така, че напрежението, увиснало върху него, да бъде 1,6-1,7 волта. В резултат на това на изхода на веригата трябва да получим 7,3-7,4 волта. Винаги задавам 7,35 V, стремя се към тази стойност. LED3 - зелен. Освен това е желателно да се използват светодиоди за индикация, такива, които блестят слабо и са матови. И трябва да е точно зелен, а не светлозелен или с жълт нюанс. Тогава този светодиод ще показва края на заряда на батерията и в края на нейния заряд ще светне ярко, докато при изтощена батерия ще затъмни или няма да свети изобщо.
Струва си да се отбележи, че транзисторът VT3 трябва да бъде инсталиран на радиатора. Събрах това зарядно, тествано е и работи. Но поради определени обстоятелства, по-късно събрах и използвах друго зарядно.
Описанието е взето от ресурс на трета страна, няма какво да добавя.
Веригата, показана по-горе, е конвенционален регулатор на тока, към който се добавя ограничител на ток, състоящ се от Q1, R1 и R4. Когато токът стане твърде голям, транзисторът Q1 се отваря, като по този начин причинява намаляване на изходното напрежение.
Изходното напрежение е 1.2x (P1 + R2 + R3) / R3 V. Ограничението на тока се активира, когато токът достигне 0,6 / R1 A. За 6-волтова батерия, изискваща бързо зареждане, напрежението на заряда е 3x2,45 = 7,35 V (3 2,45 V клетки на клетка). По този начин, общото съпротивление R2 + P1 трябва да бъде 585 ома. За 12-волтова батерия стойността на R2 + P1 е 1290 ома.
За да работи веригата ефективно, входното напрежение трябва да бъде поне 3 V по-високо от изходното напрежение.
P1 е стандартен тапицерен резистор с подходяща мощност.
Чипът LM317 трябва да бъде добре охладен от голям радиатор.
Изходното напрежение е 1.2x (P1 + R2 + R3) / R3 V. Ограничението на тока се активира, когато токът достигне 0,6 / R1 A. За 6-волтова батерия, изискваща бързо зареждане, напрежението на заряда е 3x2,45 = 7,35 V (3 2,45 V клетки на клетка). По този начин, общото съпротивление R2 + P1 трябва да бъде 585 ома. За 12-волтова батерия стойността на R2 + P1 е 1290 ома.
За да работи веригата ефективно, входното напрежение трябва да бъде поне 3 V по-високо от изходното напрежение.
P1 е стандартен тапицерен резистор с подходяща мощност.
Чипът LM317 трябва да бъде добре охладен от голям радиатор.
Вместо транзистора BC140 използвах 2N2222. Прилагам по-долу платка, имайте предвид, че тази платка е проектирана така, че LM да лежи върху текстолита и отгоре да бъде инсталиран радиатор, Ако искате да направите както обикновено - просто огледално отпечатайте вертикално. На гърба на устройството има гнездо за захранване, което може да се използва като всяка единица, способна да подава от 10.3 волта. Единицата за лосиони на 12V е страхотна. Но имайте предвид, че за зареждане е по-добре да използвате точно единицата, с която сте настроили стабилизатора. Напрежението на изхода на стабилизатора, макар и не значително, но може да варира в зависимост от напрежението, подавано към неговия вход.
Устройство за контрол и индикация
Това е може би най-интересната и трудна част от това устройство. Този уред реализира възможността да показва заряда на батерията, както и да предпазва последния от дълбоко разреждане. Същата схема защитава устройството от късо съединение, никога не знаете какъв дъжд ще трябва да вземе с него. Веригата се реализира на линеен индикатор AN6884 и транзисторен ключ. Разбира се, можете просто да извършите монтажа на компараторите. Включването и изключването на устройството се извършва от бутоните SA1 и SA2. Бутоните трябва да са без блокиране, на късо съединение. Ценеровият диод D1 е настроен на "нулева точка", напрежението, което микросхемата ще вземе предвид долния праг. Ще трябва да се вземе, тъй като е трудно да се намерят ценерови диоди с такава номинална стойност в продажба. Стабилизационното напрежение трябва да бъде в диапазона от 5,7-5,8 волта, но не по-ниско от 5,7 V. Разделителят R9 / R10 ви позволява допълнително да зададете прага. Както беше, аз използвах триходов многократен тример.
Резистор R8 трябва да бъде избран така, че консумацията на веригата да е най-малка. Транзисторът VT4 действа като най-разпространеният ключ, той може да бъде заменен с всеки подобен. Още по-добре, вместо това използвайте fieldman, добре, разбира се, в този случай трябва да коригирате веригата малко.
Резистор R8 трябва да бъде избран така, че консумацията на веригата да е най-малка. Транзисторът VT4 действа като най-разпространеният ключ, той може да бъде заменен с всеки подобен. Още по-добре, вместо това използвайте fieldman, добре, разбира се, в този случай трябва да коригирате веригата малко.
Сега малко нюанс. 27 ома резистори си струва да се увеличат. Лично аз поставих 1.5k. Може би има смисъл да поставяте резистор на всеки светодиод поотделно, особено ако използвате светодиоди в различни цветове.Не помня как го направих у дома Целта е да постигнем индикация, а не сияние, ние не събираме фенерче. Устройството ни е преносимо, нямаме за какво да харчим светодиоди. Докато не увеличих съпротивлението на тези резистори, този блок консумира 120 mA, почти като самия усилвател, както виждате, безразсъдството е пълно. Сега само 35 mA. Стремете се към тази стойност.
Устройство за индикация на претоварване
За съжаление тази част никога не е била изпълнена, защото веригата трябва да бъде конфигурирана специално за чипа, за който е необходим осцилоскоп. Тогава не е имало, идеята е била отхвърлена.
Ел.
Както казах в началото, веригата е проектирана да работи с 6V оловно-кисела батерия. Не е трудно тези батерии да бъдат пуснати на пазара, те често се използват в китайски преносими радио / фенерчета и т.н. Има различни мощности, попаднах на 4,5 и 6 Amp часа. По-добре, разбира се, да вземете по-голям капацитет.
Не изчислих колко дълго ще издържи зареждането на такава батерия, но бих казал, че до средния обем до 40 часа беше достатъчно. Зарежда се цяла нощ, докато не трябва да се страхувате за това, оловните батерии не се страхувайте от презареждане при зададено напрежение на заряд, докато дълбокото изпускане се страхува много. Достатъчно е да го доведете до последното, тъй като ефективността намалява с 30%, вторият път - с 50%, третият - 70%, можете да го изхвърлите. Затова винаги се уверете, че батерията ви е заредена, аз вече смених 2 по глупост.
Ето как да превключвате блокове:
Като единица за обработка на сигнали разполагам с обичайния пасивен тембрален блок, сглобен съгласно класическата схема Baksandal, към който добавих контрол на нивото на сигнала.
Заслужава да се отбележи, че изходите от телефоните / плейърите са стерео, така че левият и десният канал трябва да бъдат свързани чрез 1k резистори. Направете същото с връзката на сигнала на китара и сигнала от плейъра, ако възнамерявате да ги използвате едновременно. След това вече стартирате сигнала на тоналния блок. Имайте предвид, че такъв тимбрален блок може да приземи сигнал. На гърба на устройството добавих допълнителен захранващ конектор, към който свързвам „pizzotpyty zoom“ и играя през него. Не можете да си представите по-добро приложение за това.
Ето едно от устройствата. Събран за себе си. Преди това емблемата ми беше на скарата, но след това излезе. Събрах го преди повече от 2 години, той вече е пребит от този живот) Общо около 5-6 такива устройства бяха сглобени за моя памет, всички те работят правилно и зарадват своите собственици.
Случаят с десетия шперплат, направен от старото радио Ленинград 002. На практика нямаше какво да се прави, случаят на самото това радио беше направен от шперплат дъски, всичко, което беше необходимо, беше да ги нарежете на необходимите парчета. Предната стена заедно с високоговорителя са взети оттам. Говорителят, между другото, е много добър в него (3GD-32). Някои източници казват, че това е най-добрият широколентов говорител, произведен в СССР. Изрязах задния капак от пети шперплат. Решетката беше откъсната от телевизора, открит в гората, въпреки че трябваше да се бия дълго време с нейния приятел XD
И така се оказа, че случаят вече беше готов в този момент и скарата беше точно на мястото си, понякога имаше късмет) Издърпах дръжката от стар куфар и го занесох на обущаря, за да облече кожа. Самият случай е залепен с така наречената "винилова кожа", като цяло те отделят специален материал за тези цели, но в у дома условия, той се заменя с кожата на млад дермантин, който се купува в магазини за тъкани под прикритието на плат за покриване на кухненските ъгли. Има много опции, можете да избирате за всеки вкус и цвят.
Случаят с десетия шперплат, направен от старото радио Ленинград 002. На практика нямаше какво да се прави, случаят на самото това радио беше направен от шперплат дъски, всичко, което беше необходимо, беше да ги нарежете на необходимите парчета. Предната стена заедно с високоговорителя са взети оттам. Говорителят, между другото, е много добър в него (3GD-32). Някои източници казват, че това е най-добрият широколентов говорител, произведен в СССР. Изрязах задния капак от пети шперплат. Решетката беше откъсната от телевизора, открит в гората, въпреки че трябваше да се бия дълго време с нейния приятел XD
И така се оказа, че случаят вече беше готов в този момент и скарата беше точно на мястото си, понякога имаше късмет) Издърпах дръжката от стар куфар и го занесох на обущаря, за да облече кожа. Самият случай е залепен с така наречената "винилова кожа", като цяло те отделят специален материал за тези цели, но в у дома условия, той се заменя с кожата на млад дермантин, който се купува в магазини за тъкани под прикритието на плат за покриване на кухненските ъгли. Има много опции, можете да избирате за всеки вкус и цвят.
На задната стена има гнездо за зареждане, индикатор за зареждане, гнездо за свързване на външни устройства (в моя случай процесора), контейнер за захранващия кабел на процесора и напълно ненужен превключвател. Закачих решетката така, че системата за високоговорители да е отворена, тъй като ми звучи толкова по-добре. Самата скара предпазва вътрешностите от механични повреди, а тъканта се залепва, за да я предпази от прах.
Е, отгоре, мисля, че всичко е ясно, бутони за захранване, копчета за тонален блок. Светодиодите показват мощността на батерията.
Nutryanka. Не много спретнато, но като се има предвид колко пъти го преасфалтирам ...
Въпрос за транспорт.
Ако някой реши да направи нещо подобно, страхотен съвет за вас. Отначало, когато устройството току-що беше направено, се смяташе да го носи до дръжката. Но с течение на времето стана ясно колко не е удобно. Първо, досадно да го влача в ръката си. По принцип мразя да нося нещо в ръцете си. На второ място, заради батерията, устройството има доста голямо тегло за размерите си, моето тежи около 3 кг, изглежда не е много, но ако ходите дълго време - ръцете ви се уморяват.
Затова беше решено да се оборудва с колан, за да може да се носи през рамото. Коланът на карабинерите, така че можете да го свалите, ако желаете. Имайте това предвид, когато обмисляте случая. Току що поръчах два такива винта с конкретна шапка от стругар.
Затова беше решено да се оборудва с колан, за да може да се носи през рамото. Коланът на карабинерите, така че можете да го свалите, ако желаете. Имайте това предвид, когато обмисляте случая. Току що поръчах два такива винта с конкретна шапка от стругар.
По принцип някак си сглобихме преносими високоговорители преди 10-15 години) Разбира се, много от това вече не е от значение, оловото отдавна е заменено с по-евтини, по-леки и по-вместими Li-ion батерии, модулите за контрол на зареждането и разреждането се продават на изгодни цени , а "стандартът" за преносими системи се превърна в безжична връзка чрез A2DP. В същото време мисля, че статията е добра демонстрация, че това може да се направи и от наличните от компонентите компоненти, които могат да се получат от старото (всичко е сравнително ограничено), ненужно оборудване.
Печатните платки, схеми, таблици с данни могат да бъдат изтеглени в един архив по-долу.
изтегляне