Днес ние, заедно с автора на канала на YouTube „AKA KASYAN“, ще се занимаваме с увеличаване на захранването. Като експериментален, имаме евтино зарядно за телефони.
На него авторът ще демонстрира принципа на преработката и можете да използвате същия принцип за преработка на други източници на захранване. Китайският производител твърди, че нашето захранване е пет волтово и произвежда ток до 1А на изхода, но сега, нека да го проверим.
Като метър имаме високо прецизен usb тестер. Товарът е променлив жичен резистор или реостат.
Включваме тестера към зарядното устройство и виждаме, че напрежението наистина е в рамките на 5V.
Е, време е да заредим това чудо.
Тук ясно виждаме, че при изходен ток над 800 mA, изходното напрежение пада под 5V, а при ток от 850 mA намаляването е много трудно - това е границата. Ако изпратите повече, защитата ще работи. Въз основа на това може да се каже, че параметрите, декларирани от производителя, са надценени, но дори при ток от 800 mA такова устройство няма да издържи дълго. Изходните токове от 400-500 mA са повече или по-малко безопасни за него, това е достатъчно за обикновените дозвони, но не и за смартфоните.
В резултат на това, използвайки получените данни, можем да кажем, че захранването е в рамките на 4 вата. Запомнете това число и анализирайте блока.
Всичко е бюджетно отвътре, качеството на самия съвет не е толкова горещо. Той е построен според доста популярна топология - самогенериращо комутационно захранване с токова защита и стабилизиране на изходното напрежение.
Блокът е изграден само на един транзистор, като правило това е биполярен транзистор с високо напрежение.
Във веригата има още един транзистор, върху него е изградена система за защита, но повече за това по-късно.
Обратната връзка или стабилизацията на напрежението се изгражда на базата на оптрон и обикновен ценеров диод.
По принцип, ако внимателно погледнете, платката осигурява място за инсталиране на източник на напрежение, но производителят реши да спести пари и инсталира обикновен ценеров диод.
Но ако всичко е направено правилно, тогава такава проста схема на един транзистор ще работи много добре в продължение на много години. Сега за преработката. Първо изхвърляме изходния изправител (тук има едно амперен диод на Шотки 1n5819).
По-нататък ровим из резервите и намираме почти всеки диод на Шотки с ток 2-3А, в случая това е 3-ампер sb340.
Той е доста голям и се намира до изходния електролитен кондензатор. Кондензаторите не обичат загряването и диодът просто ще се загрее, така че е бил инсталиран на гърба на дъската, тоест отстрани на пистите.
От плюсовата линия, за всеки случай, авторът подсили пистата с спойка.
На следващо място, ние запояваме входните и изходните кондензатори, като и двата са електролитни. Изходът струва 10V 470 микрофарада, на входа на високо напрежение 400V 2.2 микрофарада. Изходният кондензатор за предпочитане трябва да бъде снабден с ниско вътрешно съпротивление. Можете да разкъсате такива кондензатори от компютърни захранвания.
Авторът намери кондензатор на 1000 микрофарада, по принцип достатъчен за 470 микрофарада. Вторият кондензатор е заменен със същия, само 4.7 uF. В идеалния случай е желателно да поставите микрофарада на 10, но в случая няма достатъчно място, така че това е решението.
Кондензаторите трябва да бъдат проверени за работоспособност: течове, загуба на номинален капацитет и вътрешно съпротивление. Тогава започва забавлението. Изпаряваме импулсния трансформатор, отстраняваме лентата и хвърляме транс във вряща вода за минута, така че лепилото отслабва и след това внимателно изключваме половините на сърцевината.
След това премахваме слоя лепяща лента и под него откриваме тънка намотка - това е нашата основна намотка, тя е навита с тел с дължина 0,15 мм и се състои от 13 завоя. Между другото, вторичната намотка на трансформатора също съдържа 13 завоя, тази намотка се отстранява внимателно. След нашето изменение тя ще трябва да бъде навита обратно, но дължината на жицата вече не е достатъчна, така че жицата от нея вече няма да ни е полезна. Навива се с жица от 0,3 мм, оттук и такъв незначителен изходен ток.
След това вземаме жица от 0,45 мм, поставяме я на две и навиваме 13 завоя върху рамката. Имаше намотка от 0,3 мм и стана 2 на 0,45 мм, има достатъчно място на рамката.
Всички намотки са навити в абсолютно същия ред и посока, както при заводската намотка, за да не се объркат началото и края на намотките. Тоест, направете няколко снимки преди процеса на развиване, за да не объркате нищо. Изолацията е топлоустойчива лента. След това ние навиваме основата намотка точно както първоначално е навита и отново поставяме изолацията.
Всичко е готово, остава да сглобим трансформатора. Преди монтажа внимателно почистете както рамката, така и половината на сърцевината от старото лепило. Сглобяваме трансформатора, половинките могат да бъдат изтеглени заедно с лента или капка суперслей, но това трябва да стане само след като се уверим, че всичко работи правилно.
Поставихме трансформатора на място и, вероятно, си помислихте, че това е всичко? И не! Предстои да заблудим отбранителната система. Благословение е да заблуждавате отбраната по толкова проста схема. По принцип проследяваме емитерната верига на основния ни транзистор.
Излъчвателят е свързан към входа минус чрез резистор. Това е резистор с ниско съпротивление със съпротивление от няколко ома, понякога по-малко, в този случай резистор от 5,6 ома.
Имаме този резистор като сензор за ток и в същото време ограничава тока през транзистора. Защитата работи по прост начин: колкото по-мощен е изходният товар, толкова по-голям е спадът на напрежението през този резистор и в определен момент този спад ще бъде достатъчен, за да задейства транзистор с ниска мощност. Отваряйки го, той затваря основата на силовия транзистор към земята и той се затваря и, следователно, изходното напрежение изчезва. Всичко е много просто.
Сменяме резистора на подобен, само със съпротивление от 2,2 до 3,3 ома.
Сега всичко, остава само да повторим теста, който направихме в началото. Първото пускане на устройството трябва да се извърши чрез 5-10 W лампа за безопасност, това е задължително и в никакъв случай не докосвайте платката по време на работа, но е по-добре да я затворите с нещо диелектрик.
Както можете да видите, при ток от 1 - 1,3 A, не наблюдаваме забележимо отпадане. Изходната мощност на захранването беше почти 8 вата, но в началото беше само 4 вата. Резултат на лицето.
Това със сигурност е готино, но ядрото на трансформатора трябва да бъде променено, то вече пълзи от едно място, за да осигури такава мощност, накратко, работи извън възможностите си. Освен това авторът изправи някои криво споени компоненти и актуализира запояването; в такива бюджетни блокове това е изключително ненадеждно. Е, в крайна сметка няма да е излишно да почистите всичко от потока и захранването по принцип е готово.
Можете да приключите тук. Благодаря за вниманието. Ще се видим скоро!