Поздрави жителите на нашия сайт!
Вероятно проблемът, за който ще говорим днес, е познат на мнозина. Мисля, че всеки имаше нужда да увеличи изходния ток на захранването. Нека да разгледаме конкретен пример, имате 19-волтов адаптер за захранване на лаптоп, който осигурява изходен ток, добре, да предположим, в района на 5А, и се нуждаете от 12-волтово захранване с ток от 8-10А. Така авторът (YouTube канал „AKA KASYAN“) веднъж се нуждаеше от захранване с напрежение 5V и ток 20A, а под ръка имаше 12-волтов захранващ блок за LED ленти с изходен ток 10A. И така авторът реши да го преработи.
Да, със сигурност е възможно да се съберат нужният източник на енергия от нулата или да се използва 5-волтова шина на всяко евтино компютърно захранване, но ще бъде полезно за много електронни майстори да знаят как да увеличат изходния ток (или обикновен ампераж) на почти всяко захранващо захранване.
По правило захранващите устройства за лаптопи, принтери, всички видове адаптери за захранване за монитори и така нататък се извършват по схеми на един цикъл, като най-често те са прелитащи и конструкцията не се различава една от друга. Може да има различна конфигурация, различен PWM контролер, но схемата е същата.
PWM контролер с един цикъл най-често е от семейството UC38, високо напрежение полев транзистор, който изпомпва трансформатора, а изходът е полувълнов изправител под формата на единичен или двоен диод на Шотки.
След него дросел, кондензатори за съхранение, кладенец и система за обратна връзка на напрежението.
Благодарение на обратната връзка, изходното напрежение се стабилизира и стриктно се поддържа в дадена граница. Обратната връзка обикновено се изгражда на базата на оптрона и източника на референтно напрежение tl431.
Промяната в съпротивлението на резисторите на делителя в неговото обтягане води до промяна на изходното напрежение.
Това беше общо въведение и сега за това какво трябва да направим. Веднага трябва да се отбележи, че ние не увеличаваме капацитета. Това захранване има изходна мощност около 120W.
Ще намалим изходното напрежение до 5V, но вместо това ще увеличим изходния ток с 2 пъти. Напрежението (5V) се умножава по силата на тока (20А) и в резултат получаваме прогнозната мощност от около 100W. Няма да докосваме входната (високо напрежение) част от захранването. Всички промени засягат само изходната част и самия трансформатор.
Така че нека започнем.Като начало авторът реши да премахне електролитните кондензатори, които стояха на изхода на блока, за да ги замени с кондензатор с ниско вътрешно съпротивление.
Но по-късно, след проверка се оказа, че родните кондензатори също са добри и имат доста ниско вътрешно съпротивление. Следователно в крайна сметка авторът ги запоява обратно.
След това спойка индуктора, кладенеца и импулсен трансформатор.
Диодният изправител е доста добър - 20 ампера. Най-хубавото е, че дъската има място за втория диод от същия.
В резултат авторът не намери втория такъв диод, но тъй като наскоро получи точно същите диоди от Китай само в малко по-различен случай, той вмъкна няколко парчета в дъската, добави джъмпер и засили пистите.
В резултат на това получаваме изправител на 40А, тоест с двоен марж на тока. Авторът е поставил диоди на 200V, но това няма смисъл, той просто има много от тях.
Можете да доставяте обикновени диодни масиви на Schottky от компютърно захранващо устройство с обратно напрежение 30-45V или по-малко.
След като изправителят е завършен, продължете напред. Индукторът е навит като тази жица.
Изхвърляме го и вземаме такава жица.
Ние навиваме около 5 завоя. Можете да използвате родния феритен прът, но авторът наблизо имаше по-дебела ролка, върху която бяха навити бобини. Вярно, че пръчката се оказа леко дълга, но по-късно ще отцепим целия излишък.
Трансформаторът е най-важната и решаваща част. Премахваме лентата, затопляме сърцевината с поялник от всички страни за 15-20 минути, за да разхлабим лепилото и внимателно да отстраним половините на сърцевината.
Оставете цялата работа за около десет минути да се охлади. След това премахнете жълтата лента и развийте първото навиване, като запомните посоката на навиване (добре, или просто направете няколко снимки, преди да разглобите, в този случай те ще ви помогнат). Вторият край на жицата се оставя на щифта. След това развийте втората намотка. Също така, вторият край не е споен.
След това пред нас е вторичната (или силовата) намотка на нашата собствена личност, което е точно това, което търсихме. Тази намотка е напълно премахната.
Състои се от 4 завоя, навити с вързоп от 8 проводника, всеки с диаметър 0,55 мм.
Новата вторична намотка, която навиваме, съдържа само един и половина оборота, тъй като се нуждаем само от 5V от изходното напрежение. Ще навиваме по същия начин, ще вземем жица с диаметър 0,35 мм, но тук броят на проводниците вече е 40 парчета.
Това е много повече от необходимото, добре, но вие сами можете да сравните с фабричната намотка. Сега ние навиваме всички намотки в същия ред. Не забравяйте да следвате посоката на навиване на всички намотки, в противен случай нищо няма да работи.
За предпочитане е вените на вторичната намотка да се консервират преди началото на навиването. За удобство разбиваме всеки край на намотката на 2 групи, за да не се пробиват гигантски отвори за монтаж върху дъската.
След инсталирането на трансформатора намираме чипа tl431. Както беше споменато по-горе, тя определя тази на изходното напрежение.
В неговата сбруя намираме разделителя. В този случай 1 от резисторите на този разделител е двойка smd резистори, свързани последователно.
Вторият делител резистор се доближава до изхода. В този случай неговата устойчивост е 20 kOhm.
Ние спояваме този резистор и го заменяме с тример от 10 kOhm.
Свързваме захранването към мрежата (изисква се чрез лампа с нажежаема мрежа за безопасност с мощност 40-60W). Свързваме мултицет към изхода на захранването и за предпочитане не е голям товар. В този случай това са 28V лампи с нажежаема жичка с ниска мощност. След това, много внимателно, без да докосваме платката, завъртаме настройващия резистор, докато не се получи желаното изходно напрежение.
След това намалихме всичко, изчакаме 5 минути, така че кондензаторът с високо напрежение на блока да бъде напълно разреден. След това спояваме настройващия резистор и измерваме неговото съпротивление. След това го заместваме с константа или го оставяме. В този случай имаме и възможността да регулираме изхода.
След всичко това леко заредете дъската първо с халоген за кола, а след това с адски лампи от филмов проектор.
Това е с цел да се разбере колко добре работи обратната връзка. И както можете да видите, изходното напрежение държи добре. След като трябва да укрепите пистите във вторичната верига.Също така е препоръчително да ги подсилите с жица, токовете тук вече ще са 2 пъти повече от преди.
Преди да сглобим всичко отново, ние допълнително спойка дъската (въпреки че запояването тук от фабриката беше доста добро). Прилагаме термична грес върху силовите транзистори и изправителни диоди. Между другото, ако диодите са такива като този на автора, тогава те трябва да бъдат изолирани от корпуса с уплътнител за топлопроводност.
И ето съветът в случая. Сега е време да тествате блока. За това авторът направи товар от нихром, който е в състояние да изтласка ток от 20 ампера или повече от захранването.
Текущите скоби ще ни покажат текущата стойност на текущия изход и изходното напрежение на мултицет.
Току-що премахнахме ток над 20А от блока, без спад на изходното напрежение. По време на измерванията извън екрана имаше дори 24А, докато се опитваше да премахне повече, защитата работеше, тоест можем спокойно да кажем, че нашата промяна беше успешна.
Това е всичко. Благодаря за вниманието. Ще се видим скоро!
видео: