Фондацията е отговорно нещо, трябва да подходите към нея с цялата сериозност. Шега ли е - основата за сградата, от която зависи в много отношения, дълготрайността на сградата и в някои отношения лекота на използване. Цената на строителството зависи силно от изграждането на основата, част от разходите за нея, от общата до една трета. Не е изненадващо, че всъщност е съвсем естествено гражданите да се стремят да спестяват по време на строителството - цената на строителните материали е значителна, количеството им е голямо. По правило производителите на нови строителни материали и технологии свирят тези струни. Вземете например TISE технологията или винтовите купчини, стига да стигне до основите.
Най-общо казано, има няколко общи дизайни на основи, използвани при индивидуално строителство с ниска височина.
Типични основи. A - плитка на печката; Б - плитка; В - вкопана лента; G - колонен; D - колонен с разширена долна част; E - на кокили; 1 - плоча; 2 - панделка плитка; 3 - граница на замръзване; 4 - лентата е заровена; 5 - грил; 6 - опора; 7 - купчина.
Колонни основи - организирайте случаите, когато използването на лентови основи е непрактично. Стълбовете могат да бъдат дървени, каменни, тухлени, бетонови, бетонови, стоманобетонни и метални. Дълбочината на такива колони може да бъде минимална или да се положи на или под дълбочината на замръзване на почвата.
Колонни и ивични основи включват колони, положени до дълбочината на замръзване, и лентов грил, свързващ горните краища на стълбовете в една структура. Отличителна черта на такава основа е наличието на празнина от 10 ... 15 см под лентата. Отвън празнината се затваря от сляпа зона, която не е свързана с лентата на грила. При монтиране на основата върху извисяващи се почви въздушната междина компенсира разширяването на възвишената почва, а на незавишаващи почви осигурява "мека" опора на къщата върху основата.
Ивични основи представляват монолитна или сглобяема лента, равномерно заредена със структурата на къщата.Има монолитни лентови основи, които се правят директно на строителната площадка от бетон или бетон, и сглобяеми основи, изградени с помощта на готови стоманобетонни блокове.
Твърда основа под формата на монолитна стоманобетонна плоча или решетка може значително да намали специфичното натоварване върху основата. Често се използва на слаби, наситени с вода или утайки почви, когато се изгражда върху насипни почви.
Пилотна основа прилага се върху меки почви, както и върху повърхностни меки почви, когато достигането на естествената основа се счита за по-подходящо. Пилотите могат да бъдат задвижвани, направени от готови стоманобетонни купчини, задвижвани в земята чрез ударни механизми; и отпечатано, направено директно в земята, с пълнене на кладенеца с кофа. Според работата им в земята, според това как натоварването се прехвърля върху основата, купчините са разделени на висящи, които предават по-голямата част от товара поради триене върху страничните повърхности на купчината; и на купчини-стелажи, предаващи основната част от товара с долната му част, разчитайки на силни слоеве от почва. Тази категория на основите е изградена с помощта на специални механизирани средства, недостъпни за обикновения индивидуален предприемач.
мазенаправени около периметъра на къщата, могат да се считат за елемент от основата, прехвърляйки тежестта на къщата към основата. Стените на мазето могат да почиват както върху плочата, така и върху лентата.
По дълбочина на основата основите се разделят на:
погребан - в която подметката е разположена на нивото на дълбочината на замръзване на почвата или под нея.
Melkozaglublennye - основи, чиято подметка е над дълбочината на замръзване.
непогребани - основи, чиято подметка е разположена върху земната повърхност или по-високо.
Където A е погребан фундамент; Б - плитка; Б - плитка.
Решението за използването на конкретен дизайн на основата става след оценка на много фактори, особено чисто естествените, характерни за района като цяло и строителната площадка в частност. На първо място, това е естеството на почвата на строителната площадка, наличието и количеството на подземните води, дълбочината на нейното замръзване.
Идеята да се издигне дървена къща на парцела му в селото, разбира се, беше изправена пред избора на фондация. Изправени пред материали за основите на TISE на оригиналните колони, те бяха изкушени от лозунги за екстремни спестявания. Направена е специална тренировка - направено е близко копие направете го сами, Уплътнения, заваряване и два дни на непълно работно време за производство. Остриетата са направени от износен нож на трион от циркуляр. В града, в частния сектор на една баба в предната градина, на бормашина пробиха дупки в земята само най-лесното, но в съоръжението той беше капризен. На строителната площадка редовно се срещаха места с тежка, изключително гъста глина. Беше твърде твърда за избухване. Трябваше леко да модифицирам основата - да копая дупки за колоните сами. Лопата. Оказа се по-продуктивен. Самата основа също се промени - три нейни страни са направени разширени в различна степен, за монтиране на подови греди и веранди. Вместо изоставане, основата е доста висока.
По този начин, какво беше необходимо за работа.
Инструменти, оборудване.
Стандартен инструмент за окопване и маркиране за земни работи. Машина за рязане за рязане на армировка. Кувалче, никъде без нея. Използван е и бетонен смесител и свързаните с тях - корито, кофи. Мистрия, разбира се. Нива, отвес. Набор от прости дърводелски инструменти.
Материали.
Фитинги в правилно количество, плетене тел. Разбира се, компонентите за приготвяне на бетон. Дъски за кофраж, крепежни елементи. Дебел филм или рубероид за довършване на вътрешната повърхност на формите.
На първо място маркирах сайта, премахнах горния плодороден слой. Пропуснах малко, така че основата е малко „изместена“.
Разкопките са въжета, тридесетметрова лента, колчета и помощник би било хубаво. Според плана, прехвърлен в района.Той маркира ъглите с колчета, постави „отливки“ - дървени порти на известно разстояние от ъглите, за да не се препречи и да премахне въжетата, можете да възстановите маркировката по всяко време. После маркира ъглите на ямите с колчета.
Ями, изкопани с обикновени лопати - щик, лопата, до дълбочина, когато все още беше възможно да се копае. Подравнява дъното. Оказа се 1,35 ... 1,5м, в зависимост от размера. Почвата е много различна - от песъчлива до гъста глина, която трябваше да бъде предварително смляна с вълшебна чупка.
В дъното на всяка яма беше излята подметка - правоъгълник с дебелина около 20 см. Поставена е малка армировка. Също така, няколко дълги армировки бяха забити в дъното, така че те паднаха в тялото на колоната и в решетката.
Тъй като основата се счита за „заровена“, пясъчна възглавница не е използвана.
След като хвърли подземната част на основата - подметката, той започна да произвежда колони. Те също бяха направени от бетонни отливки, за които бяха направени няколко кофражни форми - вид кутии без дъно и отгоре. Две по-широки стени бяха направени от няколко дъски под формата на щитове, тесни стени от една дъска. Стените бяха закрепени на няколко места със самонарезни винтове. За разлика от ноктите, самонарезните винтове ви позволяват много внимателно да разглобите формата на едва замръзнал отлив, без да я нарушавате, което спестява време. Освен това, при непълно втвърдяване на бетон, стените на кофража се отстраняват по-точно, като не се прилепват толкова много към отливането. Вътрешните стени на матрицата, желателно е да завършите с покривен материал или плътен пластмасов филм, стените на отливките в този случай са по-гладки и по-добре отстранени. Удобно е да закрепите покривния материал към дъските с мебелен телбод.
Редът на работа беше следният - след като сглоби формата на колоната, я заседна върху арматурните пръти и с помощта на колчета и дистанционери я закрепи в изправено положение, така че армировката да е в средата на кутията. След изравняване на долните краища на кутията далеч не винаги беше плътно прилепнал към основата - укрепваше се и се запечатваше с импровизирани средства - парчета калай, тухла, обвита във филм, дъски, той изсипва и тъпче малко почва отгоре. С дълга релса с ниво, положено върху нея, маркирах нивото от външната страна на кутията - на съседната колона, когато беше, и в началото с помощта на нивото на водата - дълъг маркуч с вода. След това с помощта на отвертка се направи дупка в стената на кутията с дебела бормашина и се вмъква карамфил или тел - беше удобно да се ориентирате по тях, когато изливате бетон.
Първите партиди течен бетон трябваше да бъдат положени много внимателно - ако изпръскате от самия връх на кутията, тогава тя ще достигне такава скорост, че ще достигне дъното (част от бетон), така че всичките ми трикове за запечатване, всички трикове и тухли да избухнат. След полагането на първата кофа е по-добре да оставите бетона да се втвърди малко, за да не избухне течната колона и да изтласкате тапите отдолу. За времето на втвърдяването той преминава към други произведения. След известно втвърдяване на първата част от бетон в долната част, беше възможно да се действа много по-смело - наводнено веднага до върха (до нивото на нивото).
Кофражът обикновено се демонтира и отстранява на следващия ден, той се отстранява добре, бетонът запазва формата си, но не е достатъчно твърд - позволява изглаждане на ъгли, лица с тухла. Кофражът беше сглобен, фиксиран на друго място, цикълът беше повторен. Първоначално екстремните колони бяха хвърлени от всяка страна, а инсталирането на кофража на останалите беше много по-лесно - визуално, „в подравняване“ или по низ.
След като свали кофража от колоната, той наля вода, обаче беше наесен, времето беше доста дъждовно - така или иначе всичко беше мокро.
От този момент започна най-интересното - изграждането на кофража на скарата. За нисък грил, същият TISE препоръчва да излеете могила пясък по цялата дължина. Поставете дъното на кутията върху него. След като леенето се втвърди, пясъкът се отстранява. Тук долните краища опираха в постове, плюс подпори. Той построи набор от щитове за няколко кутии и ги пренареди като следващата „педя“ беше хвърлена.
Най-накрая, фондацията е готова във цялата си слава, "настоява" за две седмици - първоначалният набор от сили. Сняг вече беше паднал, когато пристигнахме да съберем дървената къща - трактор с кран и специално обучени другари.
Затварянето на междуколоновото пространство е специален разговор. Именно този процес и подборът на материали за него, по мой вкус, дискредитират идеята за такава конструкция на сравнително висок фундамент (наклон, прищявка на архитекта). Особено, ако има или може да се наложи да използвате мазе. Почти невъзможно е да се направи "подземната" ограда изолационна и херметична. Максимум - защита от вятър. Това предполага невъзможността за пълноценно използване на мазето и задължителната изолация на пода.
По-горе, на снимката има опит да се направи „еко ограда“ на мазето, по маниер на дърво. Разбира се, всичко се напука с течение на времето, нещо повече - тъй като „дървесната арматура“ беше положена директно върху земята (чрез хидроизолация), тя не беше изведена до върха на отвора с 5 ... 7 см, за да компенсира сезонните колебания в земята - „измръзване вдигане“. Разбира се, не се говореше за никакво използване на мазето, оградата беше пречка, с изключение на вятъра и нескромния вид.
След известно време беше направен опит за радикално решаване на проблема - фондацията беше финализирана по същество до „задълбочена лента“.
Защо има колони между колоните, дълбочина до дъното на квадратната опора и тясна плоча - основата - е хвърлена между тях. След това на тази основа се полагат стени от тесни, широки, готови кухи бетонни блокове. От северната тясна страна - един ред, останалите, по-широки - в два реда.
Завършването изискваше доста количество разкопки на неудобни места, но това направи мазето „топло” и в бъдеще част от комуникациите (водоснабдяване), пералня и вероятно котел ще бъдат поставени там. Освен това, загубата на топлина през пода на сградата, колкото и да е странно - значителна статия от консумацията на топлина от отопление. В този смисъл усъвършенстването ще позволи по-икономично отопление в студения сезон.
Между другото - гледката от мазето.
